看过各种流浪荒岛的作品，奇怪的是，我并没有热切感受到孤岛求生的恐惧，我最迷恋的是在浩瀚的海水面前，到底可以捕捞多少珍鲜鱼种，到底可以利用岛上资源做出多少风味。
这辈子我只羡慕一个人，射雕里的洪七公，对美食有着至死不谕的爱与入木三分的参悟，能潜入皇宫后厨品尝宫廷大宴，能深入街头巷尾打卡市井佳肴。最令人垂涎三尺的，是他和郭靖、黄蓉被禁荒岛，郭靖用降龙十八掌震打出海底鱼鲜，厨王黄蓉十八般厨艺烹制绝世佳肴，每顿都是不一样的滋味，三个月不重复。即使被欧阳锋的蛤蟆功重伤半条命，在此等鱼鲜盛宴下，不仅满血复活，还功力倍增，又能再活五百年。
我是土生土长的四川人，不像北方人，能吃到正宗醇厚的牛羊肉，不像沿海人，能吃到新鲜海产。我们能吃到的，就是传统的鸡鸭猪鹅，即使有些山珍野味，也是味骚肉硬。庆幸的是，我是长江流域滋养的内陆人，时间与空间压抑的爱，全部倾注在这满江鱼鲜当中。海鱼偏咸，湖鱼偏老，就得是这奔腾而下、涓涓流淌的淡水鱼，正如我等吃货之口。
古来自有令人赞口不绝的“长江三鲜”，手指长短的刀鱼，神出鬼没的鲥鱼，爱恨交加的河鲀。刀鱼难养，出水三天必死无疑，即使是丰收季节，市场上也要卖到三位数一斤，只要能吃到刀鱼，不论尺寸大小，都是人间极品。鲥鱼近年被吹嘘入长江濒危鱼种，身价一口气又翻了几番，真正能吃鱼的老手，一年至少有一个季节还是能尝尝鲜。即使位于三鲜之列，鲀鱼对于大多数时刻还是带刺玫瑰、妲己美人，中医界有取鲀鱼肝脏做药的手法，大致是以毒攻毒的原理。
刀鱼虽难觅，但生在长江流域的我还是每年都能满足口腹之欲，一口一条，夹着鱼脑袋把整个鱼身放入口中，利用嘴唇一抿、一拉，满身鱼肉落入口中，鱼肉精致，味道鲜美。但我总感觉鱼肉稀少，吃着还是不太过瘾，可能我天生就是个野蛮吃货，偏爱一些带有强烈咀嚼感与浓郁味道的食物。鲥鱼体型稍大一点，也仅是大一点点，猛戳三口，像是吃到了豆腐鞣制的肉蛋白，又像是吃到了长江的幺蛾水草，嫩，鲜，但是腥。三鲜之中，我唯独没有用嘴接触过鲀鱼，肿胀的鱼肚皮，看着就令人浑身发麻的尖刺，活像一只缩小版的“蛤蟆”欧阳峰。如果我是洪七公，倒是能咽下这只妖蛾子，可惜我等凡人，还是敬而远之，善保自身。
鲤鱼是个好鱼种，当年唐氏皇帝姓李，渔民捕捞、养殖鲤鱼受限，使得鲤鱼跌出4大家鱼榜单。但从综合评价来看，鲤鱼体型适中适合各种做法，肉质厚实且嫩滑，鱼刺不多老少皆宜，价格适中，家吃最合适。切掉鱼头鱼尾，大刀刮片，水煮油锅热起来，等到大葱、花椒与辣椒在油锅中反应到零结点，丢入鱼片，眼速要快，第一块鱼片变白就立马关火。一锅传统水煮鱼，吃的人鼻涕，汗水双管齐下，吃的人眼服口服心服体服，再壮的莽汉也得拜倒在这锅水煮鱼的香艳火辣。
位列四大家鱼之首的青鱼活跃于长江中下游，四川一带，少见上桌，自然从小我也没吃到过几次青鱼。好在我也不爱吃这天天运动还长成水桶腰的游泳选手，长期活跃于中低水位，想必吃了不少坏虾坏蟹，总之就是满肚子坏水。
与之相比，草鱼就要佛系很多，吃起来也更让人放心，人吃鱼，鱼吃草，简单粗暴地认为人也吃草，补充蛋白质还能间接摄入素食纤维，多么美妙。可惜对于我这样的大嘴巴，草鱼体型偏瘦，肉质偏紧，味道虽然鲜美，吃起来总觉得小家子气。
胖头鱼是四大家鱼中的巨无霸，一个鱼脑袋，一块嫩豆腐，一包盐酸菜，足够一家人吃一天一夜，第二天一早，鱼汤下面，一口一个滋润，一口一个鲜。胖头鱼的鱼身相比鱼头比较贱，整条鱼切成三段散落各户，肉质肥厚，且只有第一顿吃着鲜嫩，越到后面就越像在啃死猪肉。然而鱼身的肥厚，恰好满足我这种下贱吃货。大刀切块，抹上花椒、盐、料酒，郫县豆瓣与大葱、大蒜的热汤熬制，配上胖头鱼的粗放肥嫩。此等做法最为常见，是很多懒人一族的家常常客，也是很多市井餐馆的当家特色。天冷人饿，来上大碗红烧胖头，还是能吃得五体投地。
鲢鱼现在位居各大餐馆的前锋，红烧、水煮、酸汤、，油焖，随时可以冲锋上阵。性价比高，口感中庸广受好评，吃不到失落，也吃不到惊喜，就像是最熟悉的陌生人，逛了一圈依旧知音难觅，那还是它吧。
大抵只有川人、湘人吃鱼，才会麻辣浓郁，当然也有不辣的清蒸，也有不辣的酸汤，更有不辣的油炸、焖焗，可是身在湿地，还是得要辣椒与花椒的刺激调教，人身上的贱皮子才能舒服通畅。安徽臭厥，苏州糖醋，东北乱炖，沿海酱闷，西湖醋蒸，云南炙烤……无论你从东北来还是西北来，无论你到东南去还是西南去，哪哪都是爱吃鱼的国人，哪哪都是欲罢不能的风味鱼种。
“鱼我所欲也，熊掌，亦我所欲也。”
孟子堪称中国的教父，又要吃鱼，又要吃熊掌，不愧是教父级的吃货。“二者不可得兼”，“舍身而取鱼者也”，孟子这番餐悟，可真是教父级的五星点评。
孟子的老师孔子，更是吃货中的吃货，连自己儿子也不放过，直接取名孔鲤。“虎毒不食子”，我猜想孔老师当年是噬鱼成瘾，但大多高雅之人不能容忍自己有除思想之外的业余追求，于是立此毒誓，定要逼迫自己戒掉鱼瘾。
“脍，春用葱，秋用芥。”
出自《礼记》中的鱼肉菜谱，这是周人吃鱼片的方式，跟今人的生鱼片吃法区别不大，也是用葱、芥之酱用以调味。孔子老师万万没想到自己以身作则，发誓戒掉鱼瘾，不料上梁不正下梁歪，自己的儒家弟子
好好地给大家讲礼，讲着讲着就讲到吃鱼。哎，孔子老师九泉之下也只能望洋兴叹，“小畜生！儒家的斯文招牌都被你砸烂了！”
饮食男女，食色性也，哪有不爱吃的凡人，哪有不爱鱼的饕餮，与其文质彬彬、捂着藏着偷着乐，不如放浪形骸、大快朵颐。
“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。”
“水为乡，篷作舍，鱼羹稻饭常餐也。酒盈杯，书满架，名利不将心挂。”
“最爱芦花经雨后，一蓬烟火饭鱼船。”
再说到长江特色，江团是最具代表的一号选手，紫将江团、水煮江团、清蒸江团，款款都能把人征服跪下。手掌大小的黄辣丁，一包盐酸菜，一铲子猪油，妥妥的小型中子弹，一条即可让人魂分洇灭，恨不得跪下把锅底的油也舔干净。清薄高贵的鲈鱼，抹上赤水河酱香白酒，配上陈年老坛泡椒，红绿相间的泡椒圈，再炒上姜丝、大葱丝，热上蒸鱼豉油，满当当地从头到尾淋在鲈鱼身上，娇嫩的鱼肉遇上香酥的油汤。我一直认为厨师才是这世间最懂得搭配的月老，随手一指就是大桌小桌的“神仙眷侣”。
水路货运发达后，武昌鱼、罗非鱼、带鱼、黄鱼等品种也冲入四川内陆市场。带鱼虽说是罕见品种，但我奶奶正好偏爱研究外来货，糖醋带鱼、椒盐带鱼、红烧带鱼、丝瓜带鱼汤，样样拿手，最浮夸的一次，我吃到了奶奶掌厨的咖喱带鱼，满满的四川印度混搭味。武昌鱼因属武汉特色，到武汉能吃到各种稀奇做法，但在我们家，武昌鱼还是被油炸加红烧的多。与之同样命运的，还有又肥又厚的罗非鱼，此等鱼种，我们称之为傻瓜鱼，只有不会吐次又想吃肉的食客才会趋之若鹜。黄鱼偏咸，带了点大海的骚气，奶奶的做法是酱闷，没有用辣椒，也没有用豆瓣，尽量保持黄鱼的原味，配上她老人家不远千里打来的手工酱油，也是别有一番滋味。
多年前还有渔民亲戚送来娃娃鱼、鲟鱼，这两款于现在已列为国家保护动物。住在长江边上，难免又会爆发人类的贪嗔痴狂，味道怎么样不好多说，毕竟已经纳入法律道德体系，若硬要拨开邪恶的人嘴，那就一个字，鲜！
不过自从学道以来，有了一点感伤之情，别人在送来娃娃鱼，听到它在水盆里的夜半嚎叫，还是感觉十分不忍，第二天一早。就喝奶奶提着下河放生。有次正赶上捕鱼季节，无论丢到上游下游，总会难逃再捕厄运，思前想后，我们决定把这条生命放于公园胡波内。湖泊很大，有人工饲养的锦鲤，也有野生的淡水鱼，胡波有股涓涓细流连通长江，只愿这只小生命能够再获新生。
想来我就是个伪善者，披着善良的外衣，却依旧大力买鱼、大口吃鱼。我卑鄙地认为，人吃动物，动物吃虫，虫吃草，草吸噬土地营养，而人死后，腐烂的躯体又服务于土地和虫子。所以天地循环，万物皆有规律。如若有人不会吃鱼，不敢吃鱼，一朝被刺扎十年怕吃鱼，那也是大自然的物竞天择，老天爷的约束控制。
每次吃鱼，奶奶总会嘱咐我们多吃一点，老说吃鱼聪明，因为鱼就很聪明，而弟弟总是一口反驳压的众人哑口无言，“鱼那么聪明又怎会被人吊起来呢？”不管是因为鱼肉鲜嫩，还是鱼肉营养，在每顿宴请宾客的饭局上，在每个春节的团聚夜晚，总会有那么一道鱼，它象征尊重周全，它象征“年年有鱼”。
废话那么多，口干舌燥，肚皮松软，赶紧的，吃鱼去了！
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