打头菜，过大年

时光如梭，日子就这样匆匆轮替，转瞬又到狗年。因为闰月，狗年春节时已经立春。俗话说，“立春一日，水暖三分”，与前段日子的阴冷相比，今年春节可谓是天公作美——风和日丽，暖意洋洋。大年三十洗菜时没有之前那种冰冷彻骨的感觉，正月初一的早晨，在姹紫嫣红的朝霞里，太阳早早就露出了灿烂的笑脸，似乎是在热情地告诉人们，又将是一个富裕而丰润的新年。

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过年本是农人的希望和梦想，也是农耕的记忆。慢慢地，乡村发展成了城镇，过年，也就从乡村扩展到城里，渐渐地，这种记忆渗透进了民族的骨髓。“莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚。”其实，真正的年味是潜藏在山村野巷的，潜藏在黄发垂髫的记忆里，这是一种挥之不去的情结，代代相传，生生不息。

记得小的时候，生活很不富裕，而对于春节的渴盼却十分强烈。“大人盼种田，小孩盼过年。”也许是因为小孩贪吃，那时只有过年才能吃上一两顿好的；还有，忙碌一年的父母，也会歇下手中的农活，打扫扬尘，剪剪窗花，纳纳鞋底，陪陪孩子，一家人围坐在火炉边话话家常，其乐融融。

过年时节，本地风俗，无论穷富，都要打头菜，就如老北京的烤鸭，东北的猪肉炖粉条一般。在我们老家，头菜就是俗话所说的鱼糕。有客人到，摆开桌椅，布上碗碟，端出头菜，烫起浊酒，客人倍觉有面子，主人也觉脸上有光彩，推杯换盏之时，酒酣耳热之际，宾主间热情洋溢，亲密无间；若桌上缺了头菜，客人自认被轻视，主人也感到无脸面，推拉谦让之时，客套寒暄之际，宾主间各怀心思，好不尴尬。在这里，头菜就不仅仅是一道菜了，而是一种待客之礼，一种为人处世之道。

儿时的记忆中，头菜一直都十分神圣。除了过年，还有婚丧嫁娶，操办酒宴，席面上必有此菜，正所谓是无“头”不成席。每遇这样的机会，大人一般都会带着孩子去开开荤。那时孩子多，三五个、七八个的都有，当然不能多带，每次只有轮着，所以孩子们也就天天盼着哪家能办宴席。被带去坐席之前，孩子会再三被叮嘱，桌上有一道菜叫头菜，是那种切成方块的金黄色的，每人只有两块，不能随便夹，更不能多吃，不然会被别人说“不知礼数”。

孩子们呢！本来就混沌无知，被父母反复叮咛，自然会萌生出好奇之心，更是被大人们所说的这道头菜馋出口水，巴巴地盼着能跟父母去坐席；开席之前也不去玩闹，而是眼巴巴地盯着上菜师傅，一听到“上菜咯”的吆喝声，胃中就会馋虫发动，一连声地催促大人赶快上桌。

可那时坐席都是讲规矩的——姑舅姨妈，亲疏远近，长幼尊卑，论资排辈，不能稍有差迟。坐在上席的主客不动筷子，其他客人均不会开吃。一旦桌席开始，几乎所有的父母都会把自己名下的两块头菜夹到孩子的碗里。现在想来，估计父母能够吃到头菜的日子，大概都是在他们还小的时候，而他们所说的那种滋味，大概也是源自他们儿时的记忆。

02

后来，自己慢慢长大，大学毕业，参加工作，有了小家，有了豆豆；生活越来越富裕，头菜自然也就没有那么神秘了，可那种味道却早已渗进了血液，永远也不会忘记。

豆爸是外地人，豆豆在我老家这边出生，饮食口味也随豆娘。老家的习俗，每年正月初二，出嫁的女儿必须携带男人、孩子回娘家给父母拜年，这么多年了，虽然父母已经不在，可习惯依然，到弟弟家里去，也就是回娘家.

生活变好，吃的东西太多，谁也不会每天再想着吃什么了，更别说孩子们，自己也就没有注意到豆豆爱吃头菜（鱼糕）。直到去年过年，豆豆去了舅舅和姨妈家后，有一天突发感慨——今年咋没吃到鱼糕呢？这时，我才恍然发现，是的呢，不像往年，舅舅和姨妈家都有头菜。

后来了解到，原来，现在好吃的东西太多，喜欢吃这道菜的人没有以前那么多了，所以有时菜品太丰盛而没有懒得做这道菜。

今年春节临近，我和豆爸准备去豆豆舅舅家学习如何打头菜。记忆中，父亲打头菜用的是鱼、猪肉和豆腐，金黄的颜色是抹的鸡蛋黄。那时，父亲还会用红纸给头菜标红呢！当头菜蒸好请出蒸锅之时，父亲就像完成了一件伟大的艺术品那样高兴，而我们姐弟姊妹，则更是欢喜雀跃，比父亲还要开心。

腊月二十六那天，我和豆爸跑到菜场，问卖肉的小老板，说只需要肥肉，不能掺瘦肉，打电话问舅妈，舅妈说啥也不用买。反正不明就里，我们就买了两条大草鱼，买了几斤肥猪肉，几块豆腐，便驱车直奔娘家而去。

03

舅舅家最近新装了房子，加盖了车库，好一座宽敞靓丽的小别墅！我们去的时候，正好是工程的最后一天，舅舅还把丈母娘接来了，一家人正在欢欢喜喜地准备着过大年呢！

路上，豆爸问，见到舅舅的丈母娘应该叫啥呢？我大笑，故意问，你不知道？豆爸憨厚地摆头，不知道。我更乐了。“不知道，那就叫亲妈好了。反正呢，你亲妈也没有叫的了。”豆爸认真地说，别开玩笑了。我说是真的，你叫亲妈，负责舅妈会很高兴。

快到娘家门前，我才对豆爸坦白——记住，就得叫亲妈哟！这是我们这里的规矩。豆爸这时才恍然明白。走进宽敞明亮的火炉房，亲妈正在包饺子，已是满满的一大筲箕，舅妈照例在厨房里忙碌着，舅舅也在忙里忙外。

舅妈大方、能干，做得一手好菜，自从嫁到舅舅家后，似乎我们姊妹每次回娘家，都是她一人在厨房里忙碌着，不大一会儿功夫，一大桌热气腾腾的饭菜就会搬上桌子，绝对是色香味俱全，让人大饱口福。

午饭后，舅妈便开始打头菜了，我插不上手，只有在一旁观摹学习。

舅妈说，打头菜需要的主料是鱼肉泥（草鱼）、猪肉泥（肥多瘦少）、鸡蛋；配料有生姜、香葱、淀粉、食盐。原来，打头菜还需要很多鸡蛋呢！而且也不只是需要肥肉，舅妈说放一点瘦肉会更好吃。

先是整理鱼，将已经剖好的草鱼洗净，去皮，再绞成鱼泥。看着舅妈用力地撕鱼皮，好担心鱼刺会伤着她的手。然后，配上去皮洗净的生姜、香葱，便让舅舅和豆爸去绞。

准备一个大盆，放进绞好的鱼肉、猪肉，以前需要手工现剁，现在用的是机械，几分钟就成，速度很快，据说味道没有手工的好。再加上适量的盐和淀粉。这可是个技术活，多了少了都不行，只有先少放点，再慢慢添加，直到不多不少才好，然后是加水使劲拌匀入味。这个过程中，主料和淀粉及水的配比最为关键。我问舅妈怎样把才能把握好这个配比，舅妈说自己是凭经验和感觉。也许，这正是巧妇的魅力之所在，没有比例，其实就是最好的比例，感觉对了，就好看，更好吃。

这时，舅妈开始学起了孙二娘，挽起袖子，干起了力气活——把鱼泥、肉泥、淀粉和各种配料充分搅拌均匀。这事说起来简单，却要耗费十多分钟，舅妈双手在盆中一会儿正转，一会儿反转，历经无数次之后方才住手。这时，盆中的各种材料已经充分搅匀，成为了一盆黏稠的糊状。

然后，一大口蒸锅架上灶台，将已经搅拌均匀的菜料舀入蒸格，大火烧起，热起腾腾，不一会儿，香气弥漫，让人口水直流；半个小时左右，香气愈益浓烈，舅妈熄掉灶火，在雾气蒸腾中，将少许蛋黄均匀涂抹于已经成型的头菜上面，再盖上盖子蒸几分钟，揭开锅盖，一笼色泽金黄，香气四溢的头菜便大功告成。

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提前打好了头菜，又到市场采购了几大包过年的物资，腊月二十七，豆豆风尘仆仆赶回了家。家里，一下子便有了浓浓的年的味道。

大年三十，早早起来准备团年饭，豆豆爷爷今年也不再守门房了，在悠然祥和的气氛中，一家四口早早吃完了团年饭。人虽不多，菜却有十好几样，好多菜只是动了动筷子而已，根本吃不完，据说也不能吃完，寓意“年年有余”；当然，青菜也是必不可少的，那叫“四季平安”。

“十里不同风 百里不同俗。”中国地大人多，各地风俗习惯多有不同。记得第一次去豆爸老家过年，就很有一些不同的习惯。正月初一，女儿去娘家拜年；正月初二，是专门祭祀的日子，不能走亲戚；新媳妇进门，姑舅姨等各家均要接进门吃席，那席得吃上好几个小时，一轮一轮上菜，一次一次酌酒请菜，礼数繁复而周密。

如今社会繁荣，娱乐活动丰富，除夕夜大家守春晚也不象以前那么积极了，孩子们通常是守着网络而不看春晚。以前吃团年饭邻居之间有的会攀比谁吃的早，会抢占燃放鞭炮的先机；可自从城里禁鞭之后，吃团年饭都是静悄悄的，喧闹少了许多，也少了一些节日的气氛，也许，这就是社会的进步吧！

当然，更多的还是传统，比如除夕守岁，比如发红包，比如打头菜等等。即使这些传统，也被时代赋予了新的形式、新的内涵。比如，现在已不再是一大家人围炉守岁，而是各自“拥网守机“了，等到零点的钟声敲响，大家便刷刷地发起了微信和短信，互送祝福；红包也是网上抢、抢、抢不停……

正月初一，艳阳高照，喜气洋洋，全家行动，去森林公园逛逛。刚过大桥，好家伙，长长的公路两旁停满了小车，放眼望去，两座山上早已是人头攒动，人流熙攘，真个是人勤春来早，好一幅“盛世游春图”。

过年年年过，每年却不同，希望2018的春节开个好兆头，这几天，豆豆每餐都有头菜吃，虽然其他菜再多，却似乎都不及这口头菜来的欢实。看来，有了头菜，我们就过了大年咯。