恰逢菊黄蟹肥时

    秋风劲，菊花黄。又到大闸蟹上市时节了。

      现在的大闸蟹多半是鱼塘养殖的，就是水面较大的湖水养殖出来的蟹子 ，色泽也不见得好看，身上瓦灰色 ，肚子泛着黑晕；做熟后味道很淡，鲜味不浓。要说好吃的大闸蟹，当属正宗阳澄湖大闸蟹。个大色青、黄厚膏肥、金爪毛黄、肉嫩味鲜。

    前两天秋雨绵绵，秋意渐浓。我特地到市场选了一提阳澄湖大闸蟹。回到家，将蟹洗净，上笼，旺火蒸，切姜末调香醋，温一壶黄酒，一家人围聚，其乐融融 。蟹宴进行的气氛热烈，酣畅淋漓。但是我总好像缺少点什么？是蟹味不浓，做法不对，还是没有对接上记忆深处的味道？

    记得儿时吃螃蟹是不太讲究产地的，也不太讲究吃的方法，只要有吃的就行。那时的螃蟹，大多来自长江的江蟹，个个体形饱满，味道鲜美。买回来的蟹子，用刷子反复刷洗，然后，下锅用清水煮，十分钟左右就可出锅了。捞起的螃蟹橘黄泛红 ，香气扑鼻。不论公母，拿起一匹，揭盖倒醋，再用蟹爪在壳里刮刮，什么黄啊膏的一起下肚；蟹身被一掰两半，在醋里蘸蘸，送入嘴里 ，就这么粗放地嚼着，三下五去二，一匹螃蟹只剩几个爪子。吃到此时，我们孩童还有更好玩的，就是把蟹的前鳌能动的部分轻轻掰下来，鳌根绒绒的毛连着掰出来的螯片，左右凑成一对，乘螯毛中的水分未干之时，将这两个前螯粘在大灶的白色烟囱上。远远看去，很像一只蝴蝶停在那里 。不是吃多少匹蟹，就能粘贴多少对蝴蝶，能凑成完整无暇的一对，还真不多。不过一个季节下来，整个烟囱也被贴了一大块。那场景既排场，又简洁，充分显示那个年代，快乐来的简单而又实际。

    儿时，由于脾胃虚寒，一吃螃蟹胃就疼，疼的厉害。每次看到螃蟹上桌，心里都馋得不行，父母劝我不要吃，承诺哪天买其他好吃的给我吃。我嘴上答应，心里可没这么想，看到诱人的美味不能吃，这对我幼小的心灵是怎样的打击？我顾不了那么多，最后还是加入到吃蟹的队伍中来。不出所料，胃很快又疼起来，疼的冷汗直冒。从那以后，我再也不敢吃螃蟹了。家里人吃，我就在边上捡大螯，贴蝴蝶。

      吃螃蟹最优雅的要属上海人。五十年代中期，上海支援安徽，芜湖各行各业来了许多上海人。他们不但带来了先进的技术、文化和理念，还带来了前所未有的生活方式。譬如，吃螃蟹便是其中一例。我知道，上海人吃螃蟹，讲究的人用剪刀和极小的金属调羹作为辅助工具，可以将细小的蟹肉从蟹壳里掏出来 ，一点不浪费，还显得从容优雅。他们还推出另外一个吃法 ，将整只螃蟹的肉掏出来，加豆腐、芡粉和元荽菜，再撒上胡椒，做道蟹糊羹。在儿时那可是道鲜美至极的佳肴，每次都是吃了一碗还要再来一碗。怪事，吃蟹糊羹胃又不疼了。

      芜湖本地还有道家常小菜——腌制水辣椒也与蟹有关 。新鲜的红辣椒，肉质要厚，用干净的布将红椒擦干净，不能用水洗，然后用刀切碎，加蒜末，精盐调和，最后上绞肉机绞碎，再装入一个较大的深色玻璃瓶中，最后再揣入一匹绑好的大闸蟹，扭紧瓶盖，大概一个月后就可以吃到味道极其鲜美的精致小菜——水大椒了。

      现代人吃螃蟹，注重产地、制作程序以及食用方法。古人不但注重这些，还要咏诗赏桂，附庸风雅一样都不能少。这样的场景红楼梦里记叙详细。藕香榭内煽风炉煮茶、煮酒，山坡边两颗桂花树花繁叶茂，蒸笼内螃蟹已蒸熟多时，洗手用的菊花叶儿桂花蕊熏的绿豆面子，已经备好，吃蟹也就胡乱应个景儿，螃蟹满黄被平儿抹向凤姐，引得满场嘻哈笑骂。折枝桂花，俯在窗槛上，掐了桂蕊，扔在水面。以菊为题现场作诗将螃蟹宴推向高潮，《忆菊》、《访菊》、《种菊》、《对菊》、《供菊》、《咏菊》、《画菊》、《问菊》、《簪菊》菊菊精彩，引得大家交口称赞。夺魁诗篇中，“笔端蕴秀临霜写，口角噙香对月吟。”让我看到“潇湘妃子”是那么聪明过人、楚楚怜惜。后来宝玉和姑娘们又以蟹为题，作得诗句更为好玩。宝玉道：持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂。饕餮王孙应有酒，横行公子竟无肠……黛玉不示弱仰首微吟道：铁甲长戈死未忘，堆盘色相喜先尝。螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香……宝钗也和了一首：桂霭桐阴坐举觞，长安檐口盼重阳。眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄！后面还有：酒未涤腥还用菊，性防积冷定须姜，于今落釜成何益？月浦空余禾黍香。众人看毕，都说：“这方是食蟹的绝唱！这些小题目，原要寓大意思，才算是是大才。”

      大观园吃蟹作诗是侯门公子、小姐风花雪月、消遣解闷的一种玩法。现在我们普通老百姓围炉食蟹时，只要能吃到不加添加剂 ，不用激素饲养，小贩售卖时能凭良心按标签份量给大闸蟹就足矣！