吴哥夕阳下——在暹粒，看尽柬埔寨的今生前世（二）

吴哥夕阳下——在暹粒，看尽柬埔寨的今生前世（二）

目录 吴哥夕阳下（一）

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我们的第一个行程是巴戎寺。

上午在酒店休息。我在飞机上没法入睡，在客房里，只睡了两个小时，就被电钻声吵醒。那声音尖利刺耳，时起时没，始终不肯停歇，令我几乎躁狂。又是电钻声。哪里都有电钻声。这现代世界最永恒的，走遍全球都逃不了的声音。我拉开窗帘，怒目这个大兴土木的旅游酒店，发现窗子下面就是建筑工地。二、三个工人正不紧不慢地干活，在热带的烈日下，晒得很黑。皮肤黝黑的人，却穿着颜色饱和度极高的T恤，桔红色，桔黄色，抬头看到我在看他们，望一下，微笑。

高棉的微笑。

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初次听到这个名词是从钟鸣的口中。他是个包罗万象的热闹人，名字后面可以后缀一系列头衔，排列出来得有一匹布那么长，散文家、诗人、摄影家、博物馆馆长、古物学家、文物收集者，用他的话“文物串串儿”，别人的形容“文艺复兴式的人物”。都准确，我觉得，谁也不会嫌万花筒的角度太多。

多年前钟鸣第一次去吴哥窟，回来便开始谈微笑的高棉，带着一见钟情的火热，谈完又谈，午饭，下午喝茶，晚饭，夜晚大世界广场的水吧，反反复复，谈谈谈，连续三天没有换过话题。他当兵时在老挝修过公路，呆了两三年，我很想听听七〇年代的老挝，琅勃拉邦和万象，但他从来不提。

 他在当地买了一块漂亮的丝绸织品，很得意，一定要我去看一看。问题是，必须去卧室看。我很为难，认为参观人卧室太失礼了。在他的坚持下，局促地站在门口瞄了一眼。长条状布料挂在床对面的墙上，好似一截公共标语，图案大抵是一排人形，风格不出意料，原始的，天真的，其实看过就已模糊，只仿佛是咖啡与赭红的配色。更深的印象倒是房间的杂乱，床没有整理，铺盖堆叠着，有衣服扔在木地板上。咖啡与赭红的配色，却带不进炽热的风，还是那个内陆阴天里适合午睡的房间，在梦中见到一间下着百叶窗，吊扇缓缓转动的热带房间。呵，说不定。

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 每个人的吴哥都有一个起源。对于发现者亨利.穆奥来说，起源是周达观写的《真腊风土记》。对于其他人，是BBC的纪录片，林林总总的旅行书，《走遍全球》、《孤独星球》、《吴哥之美》、《五月盛放》等等等等。现代人需要《圣经》一般需要旅行书。旅行书，是我们脚前的灯，路上的光，红星一样照耀着我们在地球上游荡，凡它们所没提及的地方，都是一片黑暗，都可视作不存在。可是我的吴哥的起源有所不同，必然是钟鸣，是那些日子里一连几天叫人厌倦不已的谈话。

后来，像一首歌里唱的“多年以后”，我跟别人谈及这个。我坐在天安门城楼下人行道的长凳上，突然跟人谈到了钟鸣，以及钟鸣所描述的吴哥窟。北中国的春天，有风，漫天杨絮，眼前飞雪般一片迷濛，宽阔得望不到岸的长安街车流汤汤，如临河边。人无法不在流逝的长河边想起心中所爱。一路向南，距这座干燥而稳定的北方帝都四千公里，日夜不停风化湮灭的废弃王城，风必然潮湿，路必然泥泞，还有蚊虫蛇蚁，机票酒店，无处不在的小费，人民币持续贬值，以及极烂的英语。那副咬牙切齿、万难莫阻的样子，别人还以为我是要去西天取经，其实不过是报个旅行团，三小时飞行的事。

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然而高棉的微笑，或者说，微笑的高棉，听到钟鸣说出这个词后我很多年亦难忘。这个词真是好，带有开天辟地的盛大气象，像《旧约》开卷的“要有光”。世间的好词稀缺如钻石，闪闪发光如绝世美人。单是为了这个词，也值得跑上一趟。

所以午饭后就出发去看微笑的高棉。

吴哥夕阳下——在暹粒，看尽柬埔寨的今生前世（二）