乡愁在草原
突然想起拿糕这道美食。
圆圆的，滑溜溜的一坨，静置于盘中，像刚刚降落的飞碟，微妙的纯灰色光泽度，夹一筷子走，不，是拖一筷子走，因为它很黏。入口极惊艳，滑溜溜，软津津，不像我吃过的任何一种面食，不由地欢喜。荞面拿糕蘸着调好的菜汤吃，好吃到让我陶醉，让我惊讶，让我震撼：“原来莜面、玉米面、荞面、高粱面这类粗粮都可以被升华到成为美味之糕的地步呀！”
父母都不会做拿糕。我三姨是做拿糕的高手。小时候我在姥姥家应该吃过拿糕，但全忘记了。直到两年前我去朋友家吃过一次，自此念念不忘。
莜面拿糕
糕是什么？在我童年少年，凡是糕都形状精致，饱含大量糖油馅料，高高地摆在货架上，凭粮票购买。父母没闲钱买，我几乎没有吃过。连同母亲会做的黄米年糕，也只有过年炸一次。先烧了旺旺的炕灶火，母亲将糕面匀匀撒入铺着笼布的蒸笼，大火蒸熟一层，眼疾手快再撒一层，一直洒四五层，经过十五分钟，糕面全部从淡黄转金黄，颜色一致，且湿润度一致，母亲再眼疾手快把笼布兜起，把糕面倒入准备好的瓦盆中，双手飞快地蘸一下凉水揉一下糕面，趁热打铁，动作极快，俩只手有力地反复揉压，糕面逐渐压紧，压瓷实，有了光泽度，捏成素糕圆片，可以再把素糕片包红糖或豆馅下锅炸到黄澄澄的，蘸糖吃，或者包韭菜鸡蛋绿豆芽馅，不用蘸糖也味道绝美。父亲从福建老家带来祖母手作的白糖和红糖的糯米年糕让我馋死了，也更为稀有，因为隔好几年才能吃到一次。
后来我长大了，在北京稻香村之类的店铺里随时买到糕点，都是精工细做，高糖高油。38岁开始，我身体的原因，名字带糕的美食必须从生活里完全删除。
光阴流转，中年第一次吃拿糕，无油无糖，纯朴天然，我才大惊，粗粮早已被民间“魔法”变成“拿糕”！对于拿糕这位在我中年突然横空出世的大侠，我有了单相思，素然起了敬意。原来糕的家族，并不都是王子公主，也有如此贴近平凡世界的朴素入世者，百度糕的名字，拿糕没有被正式列入。拿糕根本就是中国大部分地区不认识的乡间“隐士”！布衣粗服，行于百姓家，在无荤无腥，少油无糖的清贫时代，它的出现，它的美味，曾经慰籍了多少饥饿难耐的人们。
玉米拿糕
我打算自学做拿糕，为了健康，尽可能享受粗粮。进厨，拿出莜面，我被吓醒了，从来没有第一现场见过做拿糕，我该如何自学成才？全凭想象力？那想象力一放开，就没准了，指不定我做出臭狗屎一般的玩意。拿糕高手三姨说：“简单，你就用劲搅和。”记得她以前经常被邻居叫去做拿糕，做完一起欢欢喜喜吃。可我无缘亲眼见她操作，难道光搅和就成了吗？左搅右搅？上搅下搅？为什么是搅？不是拌？要搅到什么程度算是成功？糊锅了怎么办？中间还能不能加水？会不会有搅不熟的面疙瘩？突然眼前都是密密麻麻的问题，我没有去过第一现场，像隔着一个星球，胡思乱想外星人。错过和三姨现场学习的机会，我问问三姨的闺女板姐吧，或许心灵手巧的她传承了三姨的厨艺，但她回复我：“我不会做。”难不倒我，心一动，开始看他人写的经验谈。
一位山西作者如是说，做拿糕包括烧水、下面、焖熟、搋和等几道程序……水温在60—70度左右就要下面，早了，做出的“拿糕”发憨，迟了，面进入水里，马上形成大大小小的面球，做出的“拿糕”夹生。下面时，不能将面一下子倒进水里，而是左手将面抓起，手指来回揉动，让面均匀地从手指间漏出，撒入水里，而且，一边撒面，一边用右手所持的筷子在水里不停地搅动，这样做出的拿糕，才能不带“面球”，不会夹生。这段经验谈把我给足足吓傻了，复杂！太复杂！而且我不懂作者说的“搋和”是什么意思？这个古奥的词语从民间传说的犄角旮旯蹦出来，我越看越像远古怪兽，把我逼到死胡同。我也不懂什么是面球？拿糕大隐士修行法力很高，看来请它到我厨下，一点都不容易！
一筹莫展，要放弃了？我脑子里又突然火花闪亮，说不准网上有人做拿糕的视频，那如同现场学习。
嘿，浓碧树荫下的红砖瓦房里，大炕连着土灶，视频里的大妈烧开滚水，抓干面粉洒进去搅和，熟了，再洒一层干面粉，盖锅盖捂一捂，打开再洒一层……搅和的时候顺时针，手抓着细擀面棍，大妈的粗壮胳膊使足力气快速搅和面到粘稠的地步，嘿，就成了。大妈的手艺让我眼前一亮，信心火苗蹭蹭上窜，看得我非常有把握，拿糕肯定会成为我家桌子上的美食。
精致时代的拿糕大侠
细思拿糕，在糕的浩浩荡荡家族排不上名次，现在，却是我心里沉甸甸的珍宝。漂泊至中年，我因病而需要饮食返璞归真，拿糕的存在远远地召唤我，乡愁的滋味，胃最知晓。极简主义如是说，最简单的，往往是最好的。而美味的拿糕，分明也符合这条法则。拿糕如何不让我欣赏赞叹？与拿糕同样品质的人，如何不让我悉心尊敬与佩服？我希望自己也能够像拿糕一样，简单朴素而内质丰富。
西晋文学家张翰在北方做官时，因秋风起而思家乡的“莼羹鲈脍”，竟辞官归家。我思拿糕亦然也，如何不起归去来兮之念？
2020.8.24
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