干拌素椒面
我又跑去公司食堂二楼，吃了一碗干拌素椒面。这是我第二感兴趣的主食。此时距我初来成都，已近七年。你问我第一感兴趣的是什么？当然是米饭！谁让我是广西人呢。
出生在广西南方小镇，家里兄弟姊妹多。没有挑食的理由，更没有挑食的习惯。中华民族能在五千多年间繁衍生息，经历诸多饥荒、瘟疫、大小混战而不衰竭，我认为“不挑食”功不可没。可见人若要长久地活下去，必然不能挑食。
对米饭或是面条的偏爱，属于挑食吗？我觉得不是，而应属于生活习惯范畴。靠山吃山，靠水吃水。广西人爱吃米饭，那是因为广西位处亚热带，适合种植水稻。我小时经常随家里大人到水田里插秧、割稻子。要是自小生长在盛产小麦的华北平原，我大概也会更喜欢面食。
我对米饭的爱是忠贞的。这一点毋庸置疑。但也吃面食。作家汪曾祺先生曾说：“我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝……许多东西，乍一吃，吃不惯；吃吃，就吃出味儿来了。”我这人向来听劝，所以把素椒面发展成了第二感兴趣的主食。
什么是素椒面？在来成都之前，我根本没听说过。地域特色有时真的气死人。它会让人不得不羞愧地承认自己的孤陋寡闻。说起孤陋寡闻，使我想起第一次在食堂吃素椒面。当时为了掩饰自己的无知，我自以为很风趣地跟旁边的同事调侃：“素椒素椒，素椒面里不会全都是辣椒吧？”同事笑而不答。等食堂服务员把素椒面端上来，一看，才知道自己刚才真是愚蠢到家了。
原来，素椒面里放的不是辣椒，而是香喷喷的炸肉酱！素椒面大抵只是四川的叫法。或许称之为炸酱面，要更贴切些。
说起炸酱面，北京也有。“老北京炸酱面”是北京的特色小吃之一。我在北京待过十多年，有幸吃过几次。有时是在学校食堂吃，有时是跟朋友一起去外面下馆子。那时我是二十出头的在校大学生，仍保留着谦虚谨慎的美好品质。碰到没见过的老北京炸酱面，还敢坦然承认没见过。不像现在，学了一点半像不像的冷幽默，倒敢说大话了。实在欠打！
老北京炸酱面很有京菜特色，炸肉酱肉粒分明、酱香味儿浓郁，再放些萝卜丝、黄瓜丝、大葱丝、焯水豆芽等一起拌匀，嚼起来层次分明，口感极为清爽，咋舌有酱香回甘。我至今还记得面里头黄豆豆瓣的咸甜味。
和老北京炸酱面比起来，成都的素椒面又有些不同。老北京炸酱面只有干拌一种，成都的素椒面有清汤面、红汤面、干拌面三种样式。我更喜欢干拌素椒面。
吃干拌素椒面的时候，预先在碗底放些当季蔬菜、一小勺喷香的辣椒油，然后捞起已在高汤中焯熟的面条覆盖其上，接着在面条上浇一大勺素椒酱，之后放些香菜、小葱粒充分搅拌开。到这里就可以开吃了。用筷子夹起面条，放进嘴里嚼碎，面里的辣椒油、香菜、香葱、肉酱马上齐齐炸开，混合成特殊的香味充斥整个口腔。那畅快满足的感觉，沿着舌尖的味蕾直闯入鼻腔和喉咙，哄得大脑神经情不自禁地分泌出愉悦的多巴胺，让人忍不住赞叹一句：“巴适得板！”
“巴适得板”是四川话，意思是“简直太棒了”。我怎样也算是在成都待了六七年的熟人了，默默学点川普是必须的。为了生存嘛！说到生存，心情就会变得格外沉重。我只想说些让人高兴的，比如在中午饥饿的时候，吃上一碗自己喜欢的面条。须知民以食为天，温暖的人间烟火自是最抚凡人心。我就是那最普通的凡人一个。
古往今来，红花与绿叶是绝配。成都的素椒面和泡菜也是绝配。如果你到小馆子里吃素椒面，热情的嬢嬢会免费送上一小碟自己腌制的“洗澡泡菜”。泡菜那个香辣脆甜酸呦，只是嘴上一说就直泛口水，更别提吃在嘴里的得意劲儿了。一口素椒面一口泡菜地吃，味道层次比单吃面条又上了一个台阶。埋头吃到最后，连碗底的渣渣都要刨起来吃完才肯罢休。有人说“吃饭要讲究吃相”。这话原则上没错。前提是不能穷讲究、乱讲究。
可惜食堂二楼只卖素椒面，不提供“洗澡泡菜”。但好在我这人不挑食也不穷讲究，没有泡菜也能把一大碗面条吃光。当然，后果也很明显，就是不觉间把胃吃撑了。这是吃素椒面的唯一坏处。
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