来巴马的人都知道，在巴马几乎没有像样的面馆。街头充斥着米粉店，卷粉，汤，炒粉，应有尽有。除了粉店，还是粉店。这样的局面，对于我们这些喜欢吃面点的人来说，是非常的难受的。
在苏州，早点的种类是非常丰富的。小笼、生煎、汤包、馄饨、面条、油条、豆浆、粢饭。
我最爱的便是馄钝。苏州的馄饨分为两种：三丝大馄饨、砂锅小馄饨。一般来说，一碗大馄饨，一顿早饭也就够了。而砂锅小馄饨，则宜配上汤包或者生煎一起吃。
苏州人根据馄饨皮的小，以及厚薄，将馄饨分为大小两种。大馄饨的皮子要稍大一点，也稍厚一点，一般有一个成年女子的手掌那么大。小馄饨的皮子要小一半，且薄如蝉翼，里面包的馅也少，透过薄薄的皮子，能看到淡淡的肉色。
为什么叫三丝大馄饨呢？因为，大馄饨起锅后，浇上高汤，撒上蒜叶，还不够，还要加上三丝。是哪三丝呢？鸡肉丝、蛋皮丝、香干丝。鸡肉丝是把鸡脯肉煮熟后，切成长短一致的肉段，然后用手工撕开至如发丝般纤细。蛋皮丝，是把鸡蛋摊成极薄的蛋皮，然后，再切成粗细均匀的蛋皮丝。至于香干丝，则是用上好的黄山香干，切成长短、粗细一致的干丝。鸡丝洁白纤细，蛋皮丝是金黄色的，带一点点焦香，而香干丝，是淡淡地乳黄色。粗细均匀，长短一致的三丝糅合在一起，三种颜色，三种味道。洒在馄饨上面，经过高汤的浸润，配着碧绿的蒜叶，香味，就变得更加诱人。鸡丝和干丝，使汤汁更加浓郁鲜香，而鸡蛋丝，则是颜值担当，使一碗本来是淡色的馄饨，多了几分鲜艳与暖意。
用一把细腻的青花瓷勺子，舀起一只馄饨。馄饨皮鲜滑爽口，带着颗颗麦子的清香，肉馅细腻鲜嫩，包裹着蔬菜与菌类的汁液。闭上眼，让唇舌与之亲密接触，让那鲜滑与鲜香把味蕾浸透。两腋仿佛生风一样，整个人，舒服得想要飞起来了。
根据季节不同，店家还会推出不同馅的大馄饨。春季，最抢手的是荠菜鲜肉馅，冬季则是青菜香菇肉馅。
砂锅小馄饨和大馄饨的煮法不同。大馄饨是用开水煮的，砂锅小馄饨则是高汤煮的。一般，苏州面馆里，都备有高汤。用猪骨或者鸡骨熬制，小火慢炖，鲜香浓郁，肥而不腻。
舀上一勺高汤，放入一个小小的砂锅，等汤开了，加入小馄饨，稍煮一两分钟，起锅，加入紫菜，蒜叶、虾米、榨菜末。
砂锅小馄饨的特点在于烫而鲜，鲜而香。馄饨与高汤一起煮，馄饨本身的鲜味，融合了高汤的鲜香，让这一锅馄饨，鲜味缭绕。大家都知道，虾米，本身是吊鲜的，本来就很鲜香的汤水，再加入虾米，会不会有点画蛇添足呢？然而，并非如此，虾米的加入，给汤水带来了一股清新的味道，使这锅汤更加的鲜香浓郁，却绝不油腻。苏州人有一句老话叫做：拍耳光也不肯放。用它来形容砂锅小馄饨，最为适宜了。
现在店里卖的砂锅小馄饨都是用煤气煮的，多了几分快捷，少了那份等待的韵味。
在很久以前，砂锅馄饨，是卖馄饨的人，挑着担子穿街走巷的叫卖的。在寒风凄切的夜晚行走，肯定有点冷。这个时候，有个声音在耳边响起：砂锅馄饨，砂锅馄饨。虽说，这声音也许并不优美，可是，这在疲惫的赶路人来说，却如天籁般优美。也有逛街的恋人，走得有点累，却兴致正浓，那么，不如吃碗馄饨歇歇脚，继续聊。
看到有人要吃，卖馄饨的人，就会把担子在路边有路灯的地方卸下来。支一个小圆桌，摆几个简单的木凳。食客就可以坐在凳子上等了。
担子的一头是个煤炉，开了封炉盖，先把砂锅炖上，等上五分钟左右，高汤就开了，他从担子的另一头，一个木制的小抽屉里，拿出包好的小馄饨，下到砂锅里。
坐在路边小板凳上的食客，已经闻到了汤的香味，可是，馄饨还没好。那香味，引得肚子开始叽里咕噜的响。这个时候，一分钟，恍如一个世纪那么久远。
终于，馄饨好了。等待的食客，已经迫不及待地想要品尝这美味。只是，越想吃，而越不能吃。因为，刚煮好的馄饨，滚烫滚烫的，轻易下不了口。
一锅馄饨吃下来，大汗淋漓，却赞不绝口。寒冷与饥饿，在瞬间被赶走了。赶路人抹着嘴，继续赶路。
因为一锅馄饨，恋人间缥缈的感情，多了几分烟火气息，多了几分真实的感觉，让人更加安心而踏实。
他们离去的时候，嘴角带着丝丝满足的笑意。
卖馄饨的人，收拾完碗筷，挑起担子，乐滋滋、慢悠悠地离去。或许，前方，还有更多的食客，在等待着他与他的小馄饨呢！
挑担子的小馄饨，是不敢想了。那样缓慢而悠闲的生活，放在现在，是种奢求。只想着，在巴马，能吃上一碗三丝馄饨，或者砂锅小馄饨。即使，是煤气煮的，那也是无上的幸福了。
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