摆老实龙门阵的人 发表于上海
图：网络 文：魏治祥
要说会吃，你不得不佩服明末清初的李渔。
李渔的《闲情偶寄》，首先是说吃，可见从古至今，吃永远是摆在第一位的。
“声音之道，丝不如竹，竹不如肉，为其渐近自然。吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐近自然也”。李渔亲近自然，不主张吃肉，且说了一大堆道理。他的道理放在上世纪六十年代，我的肚子是决计不会赞同的，因为那里面不但长期没有油水，而且空空如也。
改革开放四十年，肚子里有货了，可供选择的食物越来越多了，血压血脂血糖也吃高了，各路养生专家纷纷建议饮食要清淡，于是对李渔素食论产生了兴趣。李渔的素食“素”得讲究，素得高雅，若是放到网上，一定会收获一大波中老年粉丝。
且看肉怎样不如蔬。
且看蔬中排名第一的笋。
蔬菜之味美，美在哪里呢？李渔相当善于铺垫，不提笋，先说蔬菜。蔬菜的味道美在清，美在洁，美在芳馥和松脆。然而这一切并非美味的极致，真正的美味只有一个字：鲜。《礼记》上说，甘美的东西容易调味，洁白的东西便于上色。鲜，则是甘美的来源。这种享受，是山里的和尚、野外的农夫这些亲自种植蔬菜的人才能得到的。少数城里人家，也有菜园子，也能吃到时鲜，而大多数城市的人向菜贩子买菜，是享受不到这种新鲜的。
李渔恐怕不会料到，再过三百多年，城里的蔬菜不仅不新鲜，还有农药残留，有的蔬果全靠催红，催熟，吃起来味道怪怪的。他当然不会想到，城里人会在自家花园里、阳台上种菜，不是节约钱，纯粹图新鲜。
在李渔看来，他生活的那个环境还没有被污染的时代，笋这种东西，也一定要生长于山林，而且最好是现吃现挖，至于城市里出产的，再怎么芳香鲜美，终究是笋的次品。山野里的笋炖肉，好吃到什么程度呢，吃到最后，盆子里剩下的全是肉。
李渔介绍了笋的两种做法，一素一荤。素的用白水煮熟，略加点酱油就可以了。李渔认为，从来最美好的事物都适合保持其独立，笋就是这样。对这一点我完全赞成。比较过全国各地的烹饪方法，我觉得北方菜更为本色。川菜的麻辣，吃起来固然过瘾，但掩盖了食材自身的鲜味，不免喧宾夺主。有的人嗜辣，无论煎炒炖煮都离不得辣椒，这种人估计味蕾比较麻木，根本不知道什么叫“鲜美”。至于荤的做法，李渔强调只能用猪肉，而且只能是肥肉，牛羊鸡鸭等统统不行。理由是猪肉味甘，甘味被笋吸入，就感觉不到甘了，只觉得鲜到了极点。这倒是很有意思的说法。依我所见，猪油与牛油羊油相比，没有任何怪味，是非常单纯的。小时候吃面，调料极简单，酱油，一点葱花，加一小坨白生生的猪油，鲜味一下子就出来了，包你连汤带面，唏里呼噜，吃得干干净净。
不过，李渔介绍的两种做法，都不适合我家。素的似乎太素，刮油；荤的又太荤，现在谁还肯吃肥猪肉。于是折中一下，常用竹笋炒肉，选半肥瘦。竹笋切片，先用开水煮过备用。少量猪肉切片，有点荤的意思就行。怎么炒？跟青椒炒肉，黄瓜炒肉一回事，再简单不过了。筷子都是长了眼睛的，一盘竹笋炒肉，那点肉本来就是有个意思，吃到后来，剩下的不见笋，唯“意思”而已。每年新笋上了餐桌，真的是要好嫩有好嫩，要好鲜有好鲜啊。
竹笋的鲜，全在于清香。那应该是嫩竹子的体香。
说到吃笋，不免想起了李渔的前辈——说不定他们还是亲戚——唐代诗人李商隐。李商隐因为老是无意中站错队，一直得不到重用，一直怀才不遇。有回参加饭局，餐桌上有笋，尝了一筷子，忽然悲从中来，当即写了首诗——《初食笋呈座中》：
嫩箨香苞初出林，於陵论价重如金。
皇都陆海应无数，忍剪凌云一寸心。
在李商隐看来，竹子和他一样，都是有凌云之志的。可惜竹笋刚刚从泥土里探出头来，还来不及成长为竹，便成了人们的盘中餐。偌大的皇都，有无数山珍海味，人们偏要吃笋！吃笋，伤了诗人的心。
私下里，李商隐吃不吃笋很难说。只知道现在的年轻人倘若怀才不遇，根本不会去想什么凌云、什么寸心，且懒得写诗，二话不说，直接躺平。
烫火锅时，大口大口吃笋。
作者简介
魏治祥，1953年出生于成都金堂，资深媒体人。曾在《四川文学》，《青年作家》，《山花》，《文学青年》等期刊发表过中、短篇小说。
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