母亲的土酱豆

        又到了一年中最热的时候，知了在三伏天中一刻不停的叫着。

        以前老家每年的这个时刻，家家户户都自酿起了酱豆，村子里四下弥漫着一股酱豆特有的香气。

        母亲每年照例也会酿一些酱豆，或干或湿，在腊月或青黄不接的三、四月间，用来佐餐。它更是我们住校时带往学校下饭的主菜，别的菜都容易坏掉，唯有这咸咸的酱豆是最耐伫放的菜品。故每个周末的下午，归校的学生都会拎一瓶用辣椒或是干香椿沸好的酱豆，这便是我们一个星期的菜肴。母亲沸的酱豆最是美味，总有嘴馋的同学偷偷的挖我的酱豆吃，害我总是在星期四、五的时候吃白饭。

        自从我们姊妹仨走出校门步入社会之后，随着条件的好转和我们不在家的缘故，母亲便不会在每年的伏天再做酱豆了。偶尔的一年做了，过年回家那桌上一盘酱香味浓的干酱豆炒土猪肉，便是被最快吃完的佳肴。望着意犹未尽的我们，母亲总是满脸微笑的说，还有呢，下一顿炒两盘，让你们吃好。年后离家的时候，母亲总会装上两瓶酱豆，让我们带到十堰来吃。

        自从2006年举家搬往十堰之后，那时候租房住，便没有地方、也没有原材料再做酱豆了。酱豆便在心里，成了心心念念的美食。偶尔在市场上买上一斤标榜着“正宗土酱豆”，回家尝过之后，总觉不再是故乡母亲做的那种味道。甚是惆怅之下，便不再在市场上买了。

        后来房也买了，地方也大了些，母亲也念着土酱豆的味道。我在一旁鼓动，母亲只好说等在乡下找着了正宗的黄豆，再做一次。我便盼望着，盼望着……

        幸好，等的不是太久。今年春上早些时候在乡下的一亲戚家，他家还有自产的黄豆。他也酷爱这口土酱豆的味道，苦于不会做，听说母亲会做之后，一骨脑的把家中的几十斤黄豆全拿到了我家。只是说母亲做好了，分他家一份即可。

        头伏末尾的时候，父亲提前一天把黄豆泡上。待到泡涨了，上午他们就忙开了。在城市不比老家，一口锅比老家的柴火灶小了许多，只能在气灶上一锅锅的把黄豆煮熟。等到全部煮熟晾凉之后，已经是下午五六点了。母亲说没地方捂酱豆，要不就放阳台上。我想了想不合适，在家又占地方味道又大的，建议在外面搭个架，放上面捂去。说干就干，在一楼两房相隔的道子里，支好了木棒，架上了竹架和竹席，一个简易的捂酱豆的地方就搞好了。把已晾凉的黄豆倒进大盆中，撒面粉和麦麸翻拌均匀后，倒在了竹席上。均匀铺开之后，把刚从树上摘下的椿树叶，鳞次栉比的盖上黄豆上，然后再蒙上塑料，以防下雨淋湿。这样，做酱豆的最重要的工序——捂酱豆便开始了。

        捂酱豆需要一个星期左右的时间。这时候经过高温的发酵，长出一团团黄色的真菌丝，把黄豆裹成一颗颗毛茸茸的小球。这时捂酱豆的经验犹为重要，四五天之后母亲会每天掀开香椿叶看看黄豆的发酵情况，然后把它们翻一遍。完全发酵好后，母亲会晒一部分干酱用来炒腊肉之类的食物，剩下的母亲则装进坛中做成湿酱。做湿酱是母亲最为忙碌的部分：先剁好大量的姜、蒜、辣椒碎粒，然后加少许鲜花椒、大量的盐和捂好的酱豆搅拌均匀，再然后装进坛中加晾凉的水，最后封坛晒制。一坛酱的色泽和味道，全在于做酱人的经验。母亲是这方面的高手，经验老道，经常教乡邻们制作酱豆的经验。酱豆在烈日下暴晒半个月左右，一坛色泽红润、味道鲜美的土酱豆即将成功了。

        今年母亲的土酱豆还在捂制当中，我仿佛已经闻到了酱的香味，迫不及待的想要大快朵颐了。

        哦，母亲在，母亲的酱豆便在！但愿，以后每年我都还可以尝到母亲所做的香香的酱豆！