南国风光，
一半烟波一半山。
落笔的时候，巴蜀上空浮着一片雾霭，淫雨霏霏的天气在尘世飘零着。难免会激起对于温暖对于阳光的向往。夏日里在千岩万壑的南岭飞驰的场景仍历历在目，可窗外雨打不停，风吹不止。脑海里的南国旖旎，绚烂且多变的温暖时光多少显得有些单薄与落寞。
望着窗外的一片荒凉，记忆不由得被拉扯到那辆飞奔在南岭的火车上，一侧身，满目的苍郁便唾手可及，天气略带着几分淘气，忽雨忽晴的捉摸不定。虚景是一叠接着一叠的更替着，忽然间明悟了，古人笔下的乱花渐欲迷人眼究竟是何种滋味。
北上广深，中国四大并称为一线城市。数不尽的少年郎趋之若鹜，到处都是钢筋混凝土建造的森林，一大片的沃土被分割成无数的方格，这里的人儿就在一个个方格里徘徊生活着。邻里之间彼此陌生，周边的人时有更换，像是两条直线，唯有在工作、购物、饮食娱乐的地点才偶有交汇。
可广州不同于其他三者，如成都之于四川，打上古年间五羊衔谷穗拯救苍生，在此地建城伊始便是南岭以南的中心城市。珠江水没有长江黄河般的雄伟壮丽，可在这一隅边疆涌动出了千百年的历史长歌。珠圆玉润的白话腔比比皆是，偶有遭逢的本乡老人，口中哼叨着是如南国红豆般珍翠的侬侬粤剧。软糯的音腔不需要一字一句的甄别细解，跌宕起伏的腔调声里嘈嘈如急，隐隐如丝，千百种情愫在淋淋漓漓的大雨中生根发芽。
除开鲜活的粤剧，最负盛名的大致便是粤菜吧。正所谓，食在广州，味在四川。粤菜，跟广州城一般，拥有着繁盛灿烂的历史，在一年又一年的添加堆砌中，粤菜铸就了广盛无尽的海洋。外乡来客仅能汲取浅浅一瓢，便能感到足够幸运。即便涉取微毫，可每一个嘴下的食物都有话可述，有情可吐。
广东人喜欢吃茶，有早茶、午茶、夜茶三市之分，其中以早茶为最盛。所以，早茶已然成为岭南一地的特色饮食风俗。当然啦，早茶，并不是仅仅喝茶作罢。而是茶后接踵上桌的点心，茶水只是作陪点缀的丫头，为点心小心伺候着。
茶水，一般都备着普洱，贡菊、铁观音之流。我偏爱铁观音的苦涩，叠加了再多次的油汁，都抵不过一杯观音洗礼，在舌苔上清回细抿，滋出曲径通幽的兰香，透着晨曦的朝露水香，宛如观音神韵，脉脉的传情着，却又一声不吭。
在等待与进食之间，有个最容易忽视的地方，便是long碗。所谓long碗便是吃饭之前要拿茶水来洗涮一下杯子与碗筷。虽然这样的画面，在其他地方也不时的发生，可绝对没有这里的人理念根深蒂固。上至七八十太婆，下抵三五岁的孩童，每一个人都出奇的保持一致。这样的一个微小的细节就足够将粤菜与其他的菜系明显的有别开来。
我猜啊，大概是从前岭南瘴热，病虫滋生，饭碗上如果有食物残渣和油污，很容易滋生细菌。洗碗是为了店家不用心思，再次清洗洗去上面的残渣和油污，保持一定的卫生整洁。后来条件改善了，就成了一种习俗保存下来。
long碗。就像是煎饼果子如天津，成了一种魔性的宗教信仰，你可以不吃饭，但是你不得不long碗。就像人们喝汤饭前开胃，long碗也成了一项不可或缺的热身运动。就像基督教徒饭前祷告感谢上帝赐予食物，long也充满了对食物的满满敬意，是对勤劳耕耘与烹制食物的礼敬。
long碗除了内含敬意，更是一个温情的动作。趁喜欢的人走神，抢着夺过她的碗，帮她哗啦啦的洗刷着餐具，搅拌中爱已经酝酿已久。
先到饭桌上的人，会提前挨个帮其他未到的人洗完碗，静静的摆放整齐，将个人的诚意与礼节满卷铺开。
父母教孩子long碗，晚辈替长辈效劳。一来一回之间，爱与被爱，体贴与关怀的柔丝，早已触动了每一个人。
我们都需要一种关爱别人的理由，尊敬食物的方式。long碗便恰好的成为了传递爱与尊重最好的方式，从千年来，融入了我们的血脉和文化里面。
而在茶水一次次的铺垫之后，正主方才羞答答的登场。
虾饺。在千百种点心里，我最偏爱的一位。
作为在内陆长大的少年，从小被框缚在盆地里面。一直以为全世界的虾饺都跟家门口火锅里的虾饺一般，十元一盘，塞满了淀粉，且仅有一点点虾末的存在。光这点，便能让我足够满足。可谁知他乡再相逢，它却脱去了厚实的皮囊，换成了晶莹剔透的外皮，红白相映的虾仁隐隐作现，光是一眼，便能深感满足。
虾肉，净滑的白肉，没有丝毫的肥腻油渍，藏匿于晶皮之下，一触即破，在破碎的瞬间鲜香的汁水立刻溅射出来。所以，要抓紧那短短的一瞬，吸溜进每一滴汁水，让所有的精华在嘴里荡漾生花。而无论是皮或是馅都宛如无物，在五味盘的界限里不偏不倚，不咸不甜，凭借着自身的清爽，清除了郁结已久的浊气，更是冲淡了夏日的酷热暑气。
吃罢点心，喝过茶水，总得需要一些主食来填饱肚子。例如云吞面。
正宗的云吞面，无论是面、云吞、还是汤三者都不能独立出去，每一面都要兼顾完全。
面，是南国特有的竹升面，满身通黄，璨璨醒目。和面的时候，无需掺和进水，完全依靠鸭蛋和面，在竹竿一次次压制摩擦中，制成面团。在这样的千锤百炼之后，一身的筋道，在汤里长滚久煮之后，丝毫没有皱烂的迹象。
云吞与北方的馄饨、巴蜀的云吞都不尽相同。搁在面里，也不是随便包点馅来凑数的。面依旧是用鸡蛋液和出来的，一张张擀成薄皮。馅料，务必选用三七开肥瘦的五花肉，剁成肉末，加入盐、胡椒粉、香油、姜蓉种种搅打上劲，最后在这个馅心中放上一只虾仁，包在云吞皮里把口捏牢，这样的云吞才算的上讲究。
而最后的面汤，是完全忌讳用白水加味精这样的组合，全是用柴鱼虾壳熬出来的汤，容不得半点谷氨酸钠的味道，如此以来的汤，才净清而极鲜。
当所有的一切都备好，最后的承锅摆盘，也是颇有讲究。先把面条捞出置于碗底，然后在面上码好一个个云吞，最后倒入煮开的高汤，滴几滴香油。如此刻板一步步走完，一碗面方才能安放上桌。
少顷香油静置，还来不及挥发完全，协同着鱼汤的至鲜，在滚滚热气中向鼻腔发起了猛烈的攻势，鼻尖冉冉的聚齐了微细的水珠。来不及去斟酌这些细枝末节，把面条一根根轻佻的拉扯起来，让它们免受长期的浸泡折磨，失去了最初的弹性。伴随着哧溜哧溜的配音，大口贪婪的汲取着。每一根面，在长竹一升一降的锤炼下，都饱含力量，窄小的身躯被近乎拉扯到最长，于舌牙上施展开来，做出了弹牙的深深回响。而云吞，饱满如一，平滑透光。在一碗清汤里翻江倒海，把汤里蕴藏的鲜味不经意间，贯穿进肌肤之下。实在经受不住这般的诱惑，张开嘴一口便是一个，汁水汤汤，肉末也变得滋润起来，托起承重的虾仁，把核心的虾仁愈加凸显起来。无须细嚼慢咽去辨分个清楚，云吞最大的魅力便在于一个吞字。毕竟每一个都是单独的个体，每一次的入肚都是一次有深力有温度的安抚。
而粤人对于家乡的肠粉执念极其深远，在外地遭逢了数个南粤旅人，向其请教其美食时，每张口里都必力推荐那肠粉。
直到去过才知道，肠粉大致是粤菜食谱里最具感染的食物，上至酒店下至摊贩，整个羊城好似都在贩卖叫吆着。
穿梭在迷宫般的钢铁丛林中，绕几个大弯，才能找寻见隐藏在旧日时光里的弄堂。店铺与店铺间都是相互打紧着的，找不出太多的空隙。走不了几步，便能寻见好几家的肠粉店。可以看见门前总是摆满来了大铁箱子。
大致是内外交困的温度拷打，那铁箱总呼哧呼哧地大口喘气冒烟。立在一旁的大伯也受不了这般煎熬，随手捡来一个冷水抹布，搭在把手上。再从铁箱中抽出方形铁板，浇上一大勺的乳白米浆，左右上下摆动铁板，让无声之力均匀的铺在铁板上。一刻，一瞬，米浆渐渐的趋于凝固。趁着由液转固的毫厘之间，老板一股脑的将叉烧，玉米，鸡蛋一系列的食材在碗里快速搅拌，然后“扑”地一声倒在米浆上，并用小板块把馅摊匀开。稍等片刻，依靠着时间与火焰的熏蒸下，顺时一刮，切割一番，一份肠粉便成了。
肠粉，缘由米浆蒸熟卷起粉皮的时候形状像猪肠，故而谓之。刚盛出，半透半实的粉皮，坐落满是酱汁的方盘之上。碗盘割据的方圆内蒸腾出的白烟，坊镳仙气，将粉皮内相伴而成的馅料，遮蔽的一干二净。可此时的肠粉尚不完整，只有待食客拿筷子拨开重重云烟，稍稍用力轻戳破晶莹剔透的粉皮，让盘中的酱汁开始倒灌涌入肠粉内部，由每一位食客自我落下这庄重一笔，这一切才算落下帷幕。
一张肠粉从盘中捞起，务必小心谨慎，吹弹可破的薄皮，稍有不慎，轻佻的筷子便会捅破外皮，将其一分为二，包含于内的馅料，一一洒落，委实让人不喜。但，只要保存完整，一入嘴，粉皮滑嫩的质感贴着两颚徐徐扩散，抵到牙口尖上，滑爽的优柔被残酷的拒绝。上下嚼动一番，有一股不知从何处涌出的韧劲和嚼劲，代替了先前的柔顺，联翩而至的叉烧与玉米，彼此碰撞，时有惊起的颗粒感，将空乏的口感丰润起来。皮内，蜜汁与香甜交叉相逢，甘溢的滋味塞满了每一寸牙缝；皮外，前后的在酱汁里沾裹一番，醇厚的豉油遍布在表层上，鲜香的豆味挽救了肠粉内部甜味的颓势，由甜入咸，弥补上丝滑的鹾咸。在片刻的呼吸之际，已然完成了味与味的更替。
一盘肠粉终究是细品慢琢的入肚了，抬头一望周围的人拂袖起身，换了好几批人。唯有制肠粉的人依然照旧的忙碌着，围靠着灶台边，备受着暑气与热气的双重炙烤，亦如前人往昔们，不肯停歇。而额头滴露下的豆大汗水也颇有灵性，刚巧避过了铺整的浆皮。在这淋淋汗水下的眼神却像火一般热切，深邃有光，包含着对于生活的热爱。在这种感情之下，老板手中的揉搓的每一条肠粉里，似乎都包住了时间、自由与生活，如白净肌肤下的汩汩热血，生生不息，永远鲜活的高歌着生命。
有关广州的历史往事除了在口中还能一次次追忆开来，其他地方终究是落下了不少。广州一瞥，从沙面开始，无论古城的典雅还是西方的摩登，无论是老屋的沧桑还是新楼的光鲜。有关广州过往的一面，被永远尘封在这片沙洲之上，可抛开这一隅沙洲，又有几处故国风光能用眼可寻。
在外乡遭逢旅人口中提及广州最多的还是小蛮腰之流的雄伟巨塔，也对，一座座现代的丰碑在这片岭南大地，肆意迅猛的扩张开来，甩开了几乎整个中国。珠江江面上的木筏也被轮船所替代，江岸上的游人们如浪潮般，向前簇拥着。扩宽的江面也被一支支游船集散开来，显得臃肿不堪。久占船头，两岸故人不见踪影，取而代之的是多彩四起的霓虹灯。而往昔的痕迹早已难寻踪影，唯有江风依旧，江涛依旧，江月依旧。
大概是我伤感多愁了，或许，这才是最好的盛世羊城吧。
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