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昨天是巴黎好友的生日，这个建筑师姑娘素来爱酒，约大家在巴黎Lavinia酒窖相聚。那里一个圈一个圈的单杯品酒机器中，品酒选择虽然并不如波尔多的Aux 4 Coins du Vins 选择那么多，但仍常常更换，甚至会上些意想不到的珍品。
当我看到这支Maison Stephan时，我就猜这个应该是Jean Michel Stephan的手笔了。朋友们听到产区名就点明要来喝，甚至还没来得及听我细说，这应该是一支自然酒。就说“自然”两个字，一般人都会觉得应该更容易喝，因为更“自然”，而这里的自然指的是一些酿造手法，比如在特定的情况下，酿造时完全不使用酒厂惯用的二氧化硫或任何其他物质来减少氧化的机会，几乎不会使用新橡木桶，不使用任何溶菌酶，不过滤不澄清，不添加糖份调整风味等等等等。如今并没有一个世界公认的组织为自然酒订定一套完整并全体适用的规范（在我看来最好也不必要有）目前各个国家有各自的自然酒协会。
讲清楚理论，朋友们还是表示不解，明明这支酒有着那么奇怪的风味，怎么能说它是好酒。我完全理解并认同自然酒如今的风潮应是另一种概念的成功，不过单说要懂得欣赏自然酒这件事，懂得的人需得经过相当长久的品鉴之路，看尽了那些“被炒作、被行销、被追捧的品味风潮”，才能慢慢理解自然酒的个中美好。这件事，不是几次讲座，几次酒展甚至几本书就能浓缩速成掌握的。
佳音之日更葡萄酒 - Day15 Jean Michel Stephan -自然酒的奇遇
Jean Michel Stephan 是自然酒中个人相当推崇的一位。这位自然酒达人早年师从Jules Chauvet，后者是如今公认的自然酒先行者与精神领袖。其实就算在今天的法国酒圈，消费者还是不大会记住Jean Michel Stephan的名字。一来是仅仅4.5公顷实在无量可卖，二来是欣赏自然酒的“高门槛”仍会令这个名字被阻拦在门外。在Jean-Michel于1991年接管他的家庭葡萄园之前，这里的葡萄一直在卖给Guigal家庭。据Jean-Michel母亲的说法，这里的土地是与La Turque，la Landonne和La Mouline一样出众的葡萄园。他最大的占地是Coteau de Bassenon的1.5公顷，40度的斜坡，柔软的花岗岩和片麻岩令仅仅25％的部分可以用马工作，其余的必须是手动进行。葡萄园全部按照生物动力农耕管理，目前约60％的Syrah西拉，30％的古老品种Serine和10％的Viognier。但他正在种植更多 massale-selection 混合选择法得到的Serines，这是一个表达性的，颗粒很小的西拉克隆种，几乎是罗纳河北部独有的。Viognier就在Serine和Syrah之间种植，因此也是一起采收发酵。 Jean-Michel是绝对的二氧化碳浸渍法达人，在高浓郁度低产量的同事，他还能提取出最精致的芳香。 “我是果实的基础上酿酒，不放硫；我要的是果肉的美与极致的新鲜度。”
佳音之日更葡萄酒 - Day15 Jean Michel Stephan -自然酒的奇遇
2007年份的Coteaux de Bassenon成熟精准，优雅平衡，在Côte-Rôtie的极端的风土条件下，仍能做出摒弃所有人都在追随的帕克高分准则，酿出了卓尔不群亦厚实亦轻盈的一份浑然天成……
佳音之日更葡萄酒 - Day15 Jean Michel Stephan -自然酒的奇遇
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原作者：invino佳音
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