饼与馍

      在淮河以北、颍河以东的这个平原之上，小麦是分布最广泛的农作物，至于大豆和水稻，虽然也种植，但多只是作为一个陪衬，它们从来没有捍动过小麦在平原地区的地位。虽然处在中国南北交界的分界线上，但是我的村庄与小麦和面粉却息息相关，这些息息相关，都在每一天琐碎的日子里，而琐碎的日子，吃，自然就成为第一件事情了。

      巴巴子是家里每天都会吃的一种死面馍，相对于活面来说，死面馍就是未经发酵的面，制作起来也简便。若是吃的厌烦了，父亲和母亲就会想着方法，做一切味道不同的馍，我印象深刻的，就有几种让口中生津的馍。

      接触相对较多的就属于煎饼了，与如今大街上的煎饼摊子不同，家里的煎饼总会隔上好长一段才突然出现，但即使如此，我还是感觉到亲近。每次在做煎饼之前，母亲都会将面和水合在一起变成浆糊形状，里面放了各式各样的佐料，加上盐搅拌之后，就形成了材料。

      不管是煎饼还是炕油馍，家里的烧锅事情，我总是很在行。每次只要烧锅，我能调配好柴火，控制火候，因此，烧锅自然就是我的事情。母亲摊煎饼的时候，将调好的面酱盆放在锅台上，昏暗的灯光下，锅逐渐热了起来，母亲就舀一勺子面，将沿着锅壁摊上一圈。我不敢用太大的火，但一直填着麦秸秆，将锅洞里的火续上。当面酱逐渐往下流淌的时候，母亲就急忙的用锅铲子将每一个露出过的部分覆盖住，就这样，在加热的过程中，煎饼也就逐渐的成型了。

      锅里逐渐冒着热气，母亲就用锅铲子将煎饼从中间向四周划开，分成四部分，这样，在煎饼的一面烧熟之后，就更容易翻身。虽然常常因为煎饼容易脆烂，导致各种形状的出现，但是在摊煎饼的过程中，这一步还是不可少的。

      我小时候关于煎饼的记忆，很少有能够吃上鸡蛋的机会。大多数的时候都是面粉加上一些地里常能见到的葱花，这也就是最丰盛的了。从锅里盛出来的煎饼散发着葱花的喷香，若是偶有一次鸡蛋，那便更加美味，我如今还记得那面饼上斑斑点点的印记，是煎饼紧贴着锅的一些部分才特有的颜色。在吃煎饼的时候，父亲常常会倒上醋，家里人都一边蘸着醋，一边再填到嘴里，也是那时除了烧巴子之外的一道美食。

      除了煎饼之外，就是油馍了。相对于煎饼的摊来说，油馍就需要炕，才能制成。煎饼是薄薄的一片，面酱在锅里加热变干就能变成，而油馍的制作，只有母亲出手，家里人才有机会吃上。

      母亲制作油馍的时候，都是加入更多的面粉和面，在和好面之后，还会加上一些油放进去，这样来说，面饼才能充分的和油结合在一起。等到放到锅里的时候，也会比摊煎饼放更多的油，相当于半炸半摊在热锅上。比起煎饼来说，油馍数量更大，等于取代了巴巴子的地位，吃油馍的时候时常能感受到油馍里渗出来的油，虽然会让受，更容易变大，但是，里面散发出来的香气是巴巴子难以相比的。

      煎饼和幽默都是较为少见的加餐方式，而巴巴子才是每天的日常，我后来知道，村庄里的巴巴子，也就是人们所谓的锅巴。

      巴巴子全由死面活成，简单方便。见到母亲每天和面之后，我后来也学会了。每次和面的时候，只要先将和面盆里倒进面粉，之后再加上水进行搅拌，面粉逐渐变硬，揉成一团，面就算和好了，之后将面放在案板之上，用双手缕开，最后用擀面杖，压扁成型，巴巴子就做好了。等到下锅的时候，用刀切成小块，放到锅壁和避梁上，就可以等待巴巴子熟了。

      家里平时称作的蒸巴巴子，就是新制作的，而溜巴巴子，就是将上一顿没有吃完的巴巴子，在锅里热一热。而我的经历中，还有一种就是，将上一次没有吃完的切成条状，在锅里炒一遍再去吃的经历。邻居经常说我家吃饭的时候用很少的油，因此家里人就没有一个胖子，我想正是那时候养成下来的生活习惯，现在对于油也不是有多么的亲近了。只是，若是有油的一些面制品，总能让家里人填饱肚子。