一大早我又到泻湖边散步。回来吃完早饭，我就去了离鲸湾一个小时车程的斯瓦科普蒙德。斯瓦科普蒙德是一个美丽的海滨小城，有很多漂亮的德国建筑。
斯瓦科普蒙德的德式建筑
斯瓦科普蒙德的德式建筑
斯瓦科普蒙德的德式建筑
斯瓦科普蒙德的德式建筑
我最喜欢的是那座木质栈桥。待在栈桥之上，阳光暖融融地照在身上，海风吹过，甚为惬意。
早晨和傍晚是栈桥最美的时刻。清晨的栈桥笼罩在一片薄雾之中，从远处看去，别有一番意境。那天早晨，我是栈桥的第一个访客，确切地说，我是唯一的人类访客。几只海鸥已经站在栈桥的木栏杆上沉吟多时，目光中若有所思，放佛也在宁静里思考生命的真谛。海水激烈地撞击着栈桥的木桩，波浪一卷卷地推向岸边。站在栈桥上，可以看到岸边遛狗的人、晨跑的人、散步的人、打扫街道的人、刚买回早餐的人。人们以不同的方式开始了新的一天。傍晚时分，从远处的海滩观望，夕阳的余晖映照在栈桥上，落日与栈桥连成了一条线，无限美。
斯瓦科普蒙德的水晶博物馆享有盛名，里面展出的水晶基本都是在纳米比亚的矿山里开采。五颜六色的水晶让人大饱眼福。其中有一块世界上最大的水晶，摆在大厅的一角，高度快触到了天花板，让人眼界大开。
世界上最大的水晶
来到斯瓦科普蒙德的第二天，我决定去Cape Cross看海狮。Cape Cross离斯瓦科普蒙德很远，并且没有公共交通直接过去。要去Cape Cross，要么报团，要么先坐车到Henties Bay，再转车过去。我采用的是后一种方案，这让我吃了不少苦头。
我在路边拦了一辆出租车，让司机把我载到去Henties Bay的巴士站，但是司机把我载到了一个加油站附近就让我下了车。我说，这里不是车站。他向我指了指Henties Bay的方向，说了句“Hitchhike！”原来是让我搭便车过去。
路边坐着一个当地人，我向他确认。他告诉我这里可以拼车去Henties Bay，我才放下心来。
我完全没有做好搭车的心理准备，扭扭捏捏地在路边竖了几回大拇指，却没有一辆车停下来。最后来了一辆跟人合拼的出租车，司机要价60块，我跟他讲到了40块。他把我载到Henties Bay后，我没有40块的零钱，就给了他一张100块的，但他只找给了我40块钱，就扬长而去了。
我找到搭车去Cape Cross的地方，在那里等了一个多小时，没有一辆车停下来。我肚子饿了，就走到最近的一家超市买东西。超市里的黑人服务员对我很感兴趣，问了我好些中国的问题，比如“中国是不是很大，有纳米比亚的三倍大？”我说“应该超过十倍大”。他显得很吃惊。我向他询问怎么去Cape Cross，他告诉了我同样的位置，还说下午一点钟有车接人去那里。我本来已经放弃了去Cape Cross看海狮，听他这么一说，决定再去那里等等。
黑人一如既往不靠谱。一点半钟了，还是没有去Cape Cross的车。“再等五分钟还没有车，我就回去了”，我对自己说。
搭便车
终于，一辆白色的丰田停在了我面前，司机是一个白人大叔。我问他是否要去Cape Cross，他说要去。我问他能否载我一程，他说没问题。
白人大叔不爱说话，我没有和他多聊。为了避免尴尬，一上车他就放起了浑厚的音乐，与车窗外壮阔的风景正好契合。大叔品味不低。
不知不觉间就到了Cape Cross，车在一个岔道口停了下来，大叔给我指了指去Cape Cross的路。我向他道谢后下了车。
我以为很快就能走到海边，不成想这一走就是四十多分钟，走了足足有五公里。在门口买好了票，我兴奋地奔向海边，但并没有看到一只活着的海狮——沙滩上躺着的尽是散发着臭味的海狮的尸体。波浪很大，天气也很冷，几个白人在海里冲浪，玩儿得不亦乐乎。但我是来看海狮的，没有心情看他们冲浪。我于是返回售票的小屋，想找售票的大娘抱怨。
“我辛辛苦苦赶到这里，却连一只活着的海狮也没有看到。”我一脸失望地对她说。
“我刚才跟你说沿着大路走，你没听，去了错误的地方。”她冲我笑笑，有点儿幸灾乐祸。
但我却很高兴，本以为自己扑了一个空，原来只是没有找对地方。于是我开始沿着大路走。身边偶尔经过一两辆车。我大概是唯一一个徒步的造访者，可怜了我的腿。为了抄近路，我走到了海边，只见黑压压的一片片海鸟聚集在沙滩边上。每当一个波浪打过来，它们就一起冲到海浪里，争相寻找着海浪带来的丰盛食物。场面非常壮观。我从没见过如此高密度的鸟类。
走了大概二十分钟，我终于到达了海狮聚集的沙滩。目力所及全是海狮，看得人目瞪口呆。这里简直是海狮的王国。丰富的海产造就了适宜海狮生活的家园，生活在家园里的海狮们优哉游哉，活得不亦乐乎。海狮的叫声连成一片，此起彼伏。你看它们有的搔首弄姿，有的坐着看海，有的躺着消磨时光，有的和对手抱着厮打。游人端着相机冲着它们拍照，有的海狮配合着做出各种动作，有的则气呼呼地张着嘴吼叫，表达抗议。小海狮踉踉跄跄地跟在母海狮后面，那种憨态，也是十分惹人喜爱。
目力所及全是海狮
看得差不多了，我必须想办法搭车回去。那时已是下午四点钟，我只看到一辆中型巴士，一个白人妇女正在擦着车窗玻璃。我走上前去跟她聊了两句，问她能否载我一程。她说她的车已经满了。
为了不露宿荒野，我必须赶往外面的岔路口去拦车，晚一些可能就没有车经过。于是我加快脚步往回赶。走到岔路口时天色已经有些微暗，等了半天都没有一辆车经过。我感到饥饿难耐，就拿出中午吃剩的面包，刚啃了两口，先前那辆中型巴士从里面驶了出来。我抱着一丝希望向它招手。
车直接开了过去，我一阵失望。但是它突然又在离我大概五米远的地方停了下来。我兴奋地冲了过去。里面的人给我让出一个座位。我连声感谢。
他们是来自俄罗斯的一个旅行团，每个人都带着很好的相机，镜头都是长焦的。一路上，他们都在彼此分享着刚才拍的海狮照片。
要不是他们，我今晚真的要露宿荒郊野外了。
从斯瓦科普蒙德回温得和克那天，我刚打车到车站，就有三四个人争抢着要帮我拿行李。他们都是为长途车拉客的人。这里的车是一种几人合乘的出租车，坐满即走。它们没有统一的调度，总是争着抢乘客。乘客运气好的话，被带去的车上只差一个人，上车就走。运气不好的话，被带到了空无一人的车上去，这时行李已被放到了后备箱里，要换到其他的车上去基本不可能，只有傻等。在鲸湾我也碰到过这样的情况。
还好我有经验，选择了一辆相对较满的车，而且里面坐着两个妇女和一个小孩儿，相对来说更安全。一个妇女见我背着一个大包，就从副驾驶座上下来，把位置让给了我，自己去了后座。等了半个小时，我们就出发了。
副驾驶座是我最喜欢的位置，因为它拥有更宽广的视野可以饱览一路风光。路边偶尔会看到一个供车辆停泊休息的“驿站”。驿站搭建有凉棚，里面有石桌、石凳，可以把车停下来，去那里吃饭或者休息。
纳米比亚是我见过的地貌最丰富的国家，也是最有“在路上”感觉的国家。公路两边一会儿是寸草不生的沙漠，一会儿是碧绿的草地，一会儿是低矮的灌木丛，一会儿又能看到起伏连绵的小山。风景不停地变换着，绝不让你产生审美的疲劳。虽然有四个多小时车程，却不知不觉就到了。
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