在南方，冬至吃羊肉，而在北方，冬至吃饺子。吃饺子的温暖来自于居在一个小屋里，切菜、和馅、擀皮、包贴、下锅、装盘，一碟花生米，一瓶二锅头，老婆孩子热炕头。羊肉的温暖在于围着一锅翻滚的羊汤，蘸着辣椒吃烫熟的羊杂羊肉，饱腹，圆满。
在北方呆的第一个冬至，入乡随俗，没有羊汤，只有饺子。学校学生会在食堂举办了饺子大会，五人一组，拿起了只在电视里看过从没摸过的擀面杖，摸着石头擀出一张张面皮，再学模学样的包出饺子。不料出锅后，漏了半锅陷，仅剩几个完好的饺子也是不忍直视。这个冬至，兴致上玩开心了，肚子里却没得到满足。
第二个在北方的冬至，只想填饱肚子，不想挑战自己的做饭缺陷，拉了几个朋友，寻了北京唯一一家简阳羊肉汤火锅。学校在北三环，羊肉汤却在望京，中央美院的学生有福，学院路的学生就需要跋涉千里了。坐地铁，转公交，下车后又顶着寒风腿行百米才看到曙光，“简阳羊肉汤”，红底白字的招牌亮晃晃的在寒夜中闪烁，刹那间，腰杆挺立，从胃里涌出的精气神一口气冲进店里。
店面不大，右手边立着个大冰柜，装着四川的惟怡豆奶北京到北冰洋，左边一个柜台，背后的墙柜里摆着四川的泸州老窖北京的二锅头。左右各摆一张巨型火锅桌，一桌接一桌蔓延到最后的开放型厨房，眺望过去，能看到白衣高帽的胖厨师，一阵阵往上涌的汤锅水雾。从里到外虚无坐席，我们只得在外面吃开门风的一桌坐下，不过也已经心满意足。
只我一个四川人，四个湖南人，一个山西人，一个河北人，他们的家乡也有羊肉汤，不过与此大有不同。三斤羊肉、两斤羊杂，羊血、羊脑、羊腿各点了一小碟。北方人吃火锅，蘸料喜欢用麻酱，四川人就偏爱辣碟，油辣碟椒加小米辣还要加麻辣汤锅汁，不过吃羊肉汤是白汤，就只能再加块红豆腐，再提味。
一锅浓郁发白的羊汤端上桌，点燃炉火，香喷喷的水蒸气继续往上涌，锅里飘着点点小葱，白里透绿，赏心悦目。长途跋涉的我们早已饥肠辘辘，提起筷子就往锅里捞肉。北方的羊肉较南方口感更加新鲜，可能是挨着内蒙古，羊都活得比较奔放自在，自然羊肉也就滑嫩爽口。一大筷子羊肉，蘸上几圈辣椒酱，塞入口中，羊肉仿佛入口即化，咕隆下肚，感受到一股暖流从食道沉淀在胃里，整个人都由里及外的温暖起来。
第一次吃到这样羊肉汤锅的朋友毫无生疏感，一筷接一筷地狼吞虎咽，试图用堆积的羊肉唤醒饥寒交迫的身体和胃囊。
“这是我第一次吃羊肠，这个味道实在太香了！”
来的路上一直说不吃内脏的山西朋友，早已把路上的话抛在九霄云外，盯着羊肠大快朵颐。
我从小就爱吃各种内脏，鸡杂、牛杂、羊杂，统统都吃，一个也不放过。内脏有一种特殊的味道，它不像肉一样厚实，也不像素菜一样清淡，和吃猪皮鸡皮的口感类似，有嚼劲，但却比猪皮鸡皮味道更有层次感。
羊血比猪血更细嫩，比鸡血更醇厚，就像吃果冻，滑溜溜地流入口中，又滑溜溜地穿进肚里。自从有了宗教信仰后，如今已不再吃各种动物的血，但是，那些顺着食道滑入肚中的羊血，还能泛起丝丝暖意。
三个女生，四个男生，半小时不到，就吃干了一锅的羊肉羊杂，面面相觑，一副心有不甘的表情。于是我转过头，扯着嗓子透过喧闹的人声喊道，
“老板！再来三斤羊肉！”
一顿下来，平均每人干掉了一斤肉、半斤羊周边，就连锅里的羊汤，也被我们和着香菜一饮而尽。男男女女，挺着吃饱的肚子，一脸猪八戒式的满足瘫坐在沙发座里，由内到外地温暖，头上冒着寥寥热气，仿佛刚练完了一场吸羊大法。
那应该是我吃过最爽的一次羊肉汤，在离家遥远的北方，凛冽的寒风中坚定前往，和年轻气盛的朋友们大块吃肉大口喝汤，开着天南地北的玩笑，聊着可望又不可及的梦想。而如今，即使让我在饥寒交迫的情况下，我也吃不下那样多的羊肉羊杂。也许是因为场地变了，也许是因为年龄变了，又或许是因为一起吃羊肉的人，变了。
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