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前晚在波尔多的Pressoir d’Argent 吃饭，首席侍酒师Jonathan拿出了一支干白盲品：微高的过桶味与不甚馥郁的苹果香直接把我们引向勃艮第，酸度中等，我很想说勃艮第的Puligny，但是口中塌下来的中空口感又似窥见了薄如纱的酒体，温度再上来点，怎么又有点水果的妖香扑鼻？
最后我们没人猜中，这是一支波尔多某列级庄新推出的第一个官方版本干白，四个品种混酿，相信这又是顺应市场而生的一款Vin de France：霞多丽Chardonnay、维欧涅Viognier、大芒森Gros Manseng和长相思Sauvignon Blanc，比例均在25%左右。
我不知道这款酒的售价，不过毫不客气得说，如此"风华绝代、标新立异”的VDF只能在冰箱里供着喝，因为温度一上来就能让人罢手。Viognier的芬芳傲娇得根本不见踪影，Gros Manseng的花朵和香料味聊胜于无，香气不该最撩人的Chardonnay倒成了主角，Sauvignon则在温度上来后露出森森獠牙。在那狭小的酒杯里，几个品种整齐有序的间或登场，就像电影 « Split »里，几个多重人格轮番挤着出来透气见阳光的情景...
这篇我还是不要发名字免得被这个高大上的列级庄唾弃，因为同样是4个品种混酿，中国房山的波龙堡有机干白，也许可以让这家GCC谦虚得来学一学。
（北京房山产区）
17年6月，我和贝丹去了一趟房山波龙堡。这里出品的干白葡萄酒无论混酿品种甚至比例都与之前的那位列级庄波尔多非常相似：霞多丽Chardonnay、维欧涅Viognier、小芒森Petit Manseng、胡栅Roussanne四分天下，同样的2016年份，几轮品鉴下来，直接得到了中国干白葡萄酒的最高分！
我问过酿酒师薛飞为什么选这四个品种组合。薛大博士表示，这款干白的出现绝对是天意。在他到来之前，波龙堡前任酿酒师曾经试种过不少干白品种，可无一能担大任。后来慢慢减少，到了数量仅够混酿，不允许再“随大流”得酿造单酿。加上酒庄一直坚持有机农耕，与对成熟严格的把控，最近几个年份的表现都特别出众，且具有了波龙堡自有的风格。
（酿酒师 薛飞）
波龙堡位处北京市西南郊区，曾经的大石河河床不仅被大大小小的鹅卵石覆盖，部分片田内火山岩（玄武岩）也特别多。这个高湿度、夏季多暴雨的产区，除了在种植方面做到了全面有机外，波龙堡出品的葡萄酒在酿造过程中从不添加糖、酸、单宁等任何即便法律法规尚未过渡限制的地方。我们可以认为这支波龙堡有机干白颇具南法混酿的风骨，但它有着富裕的花香、令人愉悦的酸度、金银花、栀子花、柑橘、蜂蜡… 这些优雅而灵动的感受及口中鲜活的生命力是那样独一无二！MichelBettane 一再强调： “这是一款绝对自由的酒！再给我品我也不会错过，因为这就是属于波龙堡的风格！”
那风格究竟是什么？
今天，每个时尚潮流导向平台都在不厌其烦地讲个性，每一支商品广告言必称奢华，称法式，称欧寿，讲风格。可是，奢华不等于品味，个性并不是风格。为了推出新型产品而酿酒，为了有'个性'而穿破洞，太具心机的做法，不但成就不了个性，反而可能会搭了失去品味的恶名。
风格是一贯的自省、理性，力求持平，但又不失批判的力度。大家都会讲风土Terroir，气候Climat，酿酒方式winemaking，而只有在种植者在一款酒里没有企图心得有所诉求，对自己脚下土地苦苦求索与理解，对土壤表现出的风格做出相应引导时，风土才会唤起风格。当然，面对土壤、田间作业、气候现象、葡萄的选用、采收时间、酵母的运用、酿酒方法…无一不重要，无一不是这一方水土这一方人做出的适应与选择，最终决定了葡萄酒的终极呈现。
la vie est faite de choix et de circonstances
林林总总的选择才能成就人生二字，生命如此，葡萄酒也如是。
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原作者：invino佳音
公众号：一杯灵
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