结构分析：
1.当地人做出的抓肉比我们自己试着做的香多了，尽管过程一样，火候相似，佐料无二，可终究弄不出相同的美味来。
2.上抓肉在“拖依”宴席上是高潮。天还没黑上门入席，先就着糖果、花生、包尔沙克聊天；夜里十点开始上炒菜；吃到十一半上抓肉：先做“巴塔”祈祷，再抽出匕首拆肉分肉；盘底铺着手抓饭或面片儿。
3.手抓饭变成了“狗啃食”，既不雅观又显得窝囊，再后来藏起小勺子舀饭。有时人家只乐意给你上骨头，一盘骨头甚至一根骨头，满桌客人也要轮流捣鼓一番。
读后感：
当地人的抓肉很香，宴会的场面也很热闹，盛情好客的维族老乡，专门宰一只羊宴请笔者一家，并将羊头摆向妈妈——这是她一生中为数不多的主角时光。当然也有些地方我着实适应不了，比如笔者手抓饭时像“狗啃食”一般“窝囊”，竟然比不上老乡“五指并拢，从盘子里飞快抄过”的雅观；比如上一盘子精光明亮的肋骨和腿骨、甚至只上一根哑铃般大的骆驼骨给大家啃，如果这是真实发生的，那怎么能想象：满桌子客人心甘情愿地“拿着一根哑铃般大骨头轮流啃一圈”的场景，那对于我们是多么的“难堪”和“屈辱”啊。
饮食、习惯像是烙进了基因一般。记得父亲当年在河南当铁道兵，退伍时上级非常器重他，要留他下来提干。可父亲不同意，执意要转业回家，部队领导甚至把奶奶接过去做工作，最终也是没有用处，说起原因竟然是南方人吃不惯那边的饮食。我自小就很羡慕那些走南闯北，享受各地特色食物的人，可我，确是遗传了这鄙陋的基因，适应不来。从江西跑到只一千公里外的江苏工作，开始觉得食堂是特色，新鲜了不到一个月，家乡的咸鱼萝卜干想念得发慌，每日饥肠辘辘，身材迅速廋成了一阵风；一年后回来不到三个月，不吃药不打针，自在圆润，就像充气一般恢复了形体。还记得一次在开封，中午餐馆里点了一桌子菜，荤的素的，厨师照着南方的口味烹得色香俱全、咸辣相宜，我们热情地邀请了司机（同行的本地人），可人家生死不过来，吃到后来发现他蹲在店门手捧一洋瓷大碗，津津有味地吃着面条。记录片里极度缺水的甘肃和内蒙偏僻乡村，黄土满天罩地，一年到头难得洗上几次澡，可那里的人也没见得喜欢、更不愿意搬到我们这缱绻的梦里水乡；电影《1942》河南大旱，离乡背井外出逃荒的场面，生离死别着实让人揪心，可能只有当命都快没了的情况， 我们才不会讲究吃什么吧。
尽管过程一样，火候相似，佐料无二，可终究弄不出相同的美味来。一方土养一方人，风俗习惯这个东西真的很奇妙。
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