古书《岁时广记》里说：在春日，食春饼。
打春了，虽然树未绽绿，桃未红李未白，四野犹是一片苍黄，但地菜却早耐不住性子，从去年冬天就开始拱开土地，从麦地里，草坡上，河滩，菜园边，房前屋后冒出了脆绿的头，偷偷地睁开了眼。
地菜就是荠菜，因为一直生长在野地里，我们这一带便直呼其为地菜，虽土俗，却亲切而温暖。
地菜可以像其它青菜一样，洗干净后，拌着油炸豆腐清炒，也可放到火锅里烫，特别清香。
而我最怀念的，便是在某一个日子，有温暖的阳光洒在身上，细细的风拂过发丝，四野静谧，亲自去田畈里采地菜，尝到一口正宗的地菜春饼的味道。
在我的家乡，大别山南麓的麻城，正月十四包春饼好像成了一种习俗。村子里家家户户都会在这一天包上一簸箕或几筛子的春饼，留到十五元宵的晚上，一家人围在火炉边愉快地享受。
一般在初十边上，村里的婆婆，嫂子，姑娘都会去田畈寻找地菜为做春饼准备。原来都挎着竹篮，现在都用方便袋代替了，另再拿一只薄片铲刀或者一把剐锅底灰的旧菜刀，换上厚底鞋，就出发了。
地菜是一种野菜，田间、路边、河滩、林下、山坡随处可见，土地贫瘠的地方，它们长得越瘦且越老得快。若是想找些鲜嫩大叶口味佳的，还得花些心思。一般在较潮湿的沟渠，或背阴的地方，或者一些枯麦秸，花生禾下，往往会发现一些繁茂的大地菜，一棵顶上好几棵，而且更甜更香。
以前，地菜真是遍地都是，走在田野里，一脚可以踩上好几棵。现在，种任何庄稼，包括菜，包括山上的油茶和板栗，全靠农药除虫，除草，地菜的生存环境遭到破坏，越来越稀少，越来越珍贵。
地菜不耐炒，水分较多，一棵还塞不了牙齿缝，一大袋子往往只炒出一小碗。因此，现在想弄上几口人春饼的馅料，往往要跑好几道山岗，踏好多块畈地，花更多的耐心了。
地菜采回来了，便清除其中的杂草，在水塘中反复浣洗，直到根须泛白。根须完全留着，这样，地菜炒起来会格外地香。之后，将地菜剁细，加些葱和蒜末，或者肉末，米线，放入锅中，用菜油炒熟，再与已煎熟的鸡蛋末或豆腐丁一起拌匀，将它们摊凉，这样包的春饼不会破。
接着就烫春饼皮了。首先在脸盆中和出面粉糊糊，糊糊中可以加入鸡蛋或香油。然后，在灶中用软柴生起小火，待锅热起来时，用猪皮将锅底抹几下，用小勺舀起面糊，沿锅底作圆周这动。面糊很快就干成薄薄的一层，待到它将将泛起黄色时，赶紧铲起，一块春饼皮就完成了。
如此反复，估计有多少馅料，就烫多少块春饼皮。
当然，现在春饼皮也机械化了，人们嫌麻烦，直接去街上买机器轧出来的就行。
再就是包春饼了。将春饼皮摊开，舀上馅料，摆放均匀，旋转皮子，将馅料卷起来，两边一抄，包裹成手腕粗圆柱体，春饼就做成了。
再之后，就生起微火，用猪油皮抹锅，再用菜油绕着锅环一圈，待油热冒出轻烟时，将春饼横横竖竖摆进锅里。随着锅底嗞啦嗞啦地响，油慢慢浸入皮子，皮子开始变得焦黄脆酥起来，此时，将春饼翻个面，再煎另一边。
菜油香，鸡蛋香，地菜香，葱蒜香，各种香味四处弥漫，纠缠在一起，浓得化不开。
待到两面煎好后，就可以起锅享用了。拈起一根，呵口气，垂着坠入嘴里，咬上一口，香喷喷，脆酥酥，且不腻口，呼呼吹着热气，浓香浸入每一个毛孔。一口春饼，含在嘴里，卷来搅去，久久舍不得咽下。
飘泊在外的人，想起家时，也会吃吃地菜春饼。只不过，那种地菜是种在菜园里的，像青菜那么大一棵，茎粗叶厚，且那春饼如同麻杆一般大小，十来公分长，又冷又硬，一根只消两口便塞完。
往往吃着吃着，回头一看，没了，却怎么也想不起那是什么味道。
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