传统渔船
一路继续东行，在最后一抹阳光消失之前，终于来到了利马索尔的老海港Limassol Marina，现如今已经是游艇的停泊地，更是当地人休闲娱乐的好去处。这里的商家多是游艇出租和销售，餐饮则是夹杂Café Nero，Wagamama等在英国常见的店铺和一些地中海特色的酒吧。在露台上，伴着微凉的海风，看着晚霞与海天一色，落日渐陈，不失为缓解旅途劳累的好方式。
利马索尔老海港
Vivaldi by Mavrommatis餐厅 （更多照片）
在旅行出发之前，预料到当天是圣诞节，营业的餐馆会比较有限，我就把圣诞晚餐预定在利马索尔四季酒店里的餐厅Vivaldi，心想既然能在如云的各大酒店餐厅里脱颖而出，连续8年被评为塞浦路斯最佳，大厨必须得有两把刷子。果然，这家餐厅是著名的塞籍厨师Andreas Mavrommatis联合经营的，可以说是Mavrommatis巴黎的姐妹餐厅，融合了法餐的精致和地中海烹饪的随性。看似漫不经心的料理，实则在最大程度上还原了食材本身的味道：地中海式烤鱿鱼，洋蓟挞，烤多宝鱼配面包屑，炖羊肉配Halloumi（塞浦路斯特产的羊奶奶酪）和薄荷，舌尖上能感受到东西方文化的碰撞火花。
利马索尔海岸线
转天又是满满明媚的阳光，特别适合慢节奏地在利马索尔闲逛。利马索尔拥有细长的海岸线，是海滩度假爱好者的好去处；若说论古迹游览的数量，利马索尔可能并不出众，但是零星散布在城市里的各种建筑确实各有特色。市中心的Agia Napa大教堂是20世纪初由来自希腊雅典的建筑师Georgios Papadakis设计，并在原有的拜占庭遗迹上建造的。大教堂是希腊东正教的宗教建筑的典型代表作，门面上的双塔和拜占庭式的半球穹顶，相得益彰；外立面丰富细致的几何图案，烘托出了一种无言的华丽和肃穆。
从左上：利马索尔城堡，大清真寺，老海港，Agia Napa大教堂
在陌生的城市旅行，每一条街巷，每一个转角路口，都可能看到这个城市不为熟知的另一个面。利马索尔给我的最大惊喜恐怕是街头的涂鸦。“涂鸦”（graffiti）一词据说来源于意大利语的“抓”字，是受希腊字“graphein”的意思的启发。世人对涂鸦的印象，多是两个极端，可谓是“甲之蜜糖，乙之砒霜”：一部分人则对涂鸦有极大的包容，比如对著名涂鸦作者Banksy的作品尊为艺术；另一部分人认为这是丑陋的行为，破坏了建筑物原有的风貌。利马索尔的涂鸦，以及对涂鸦文化的引导，可谓是标新立异。利马索尔的涂鸦艺术家有自己的工作室，定期举办展览，并且用自己的作品承担了几个老街区的装饰，还为城市里的一些健身房，幼儿园进行墙壁的装饰。每年利马索尔还举办“街头生活节”，丰富多彩的涂鸦释放了作者各种不安的情绪和开放的精神。可见将新兴的或者小众的事物，加以正确地引导，不但能给年轻人一个广阔的创造空间，也能给多元文化提供一个更好的融合平台。总之我觉得比一棍子打死要好的多。
利马索尔街头涂鸦
利马索尔还是塞浦路斯赫赫有名的酒都，每年的九月份都举办热闹的葡萄酒节。据史学家考证，从公元前3500年起，塞浦路斯就开始产葡萄酒了。其中最有传奇色彩的就是Commandaria（康曼达利亚）葡萄酒，因为它从中世纪一直到现在都没有停止过生产，所以很多人认为这是世界上最古老的葡萄酒之一。
Commandaria葡萄酒
（更多照片）
1191年，英国的狮心王查理一世率领十字军第三次东征的时候，途径并征服了塞浦路斯，后来又把整个岛屿卖给了圣殿骑士团。想来是因为住在气候适宜，风景旖旎的地中海小岛，总比南征北战要惬意的多吧，于是豪气冲天的圣殿骑士，把定居的地方起名叫做Commandaria，并且把当地出产的一种甜葡萄酒取了同样的名字。Commandaria有两种当地产的葡萄酿成，一种是蓝色的mavro blue，一种是白色xynisteri。这两种葡萄生长在在特罗多斯山脉的南坡（利马索尔以北大约30公里）贫瘠的火山土壤里。只有附近的14个村庄，才有权生产正宗的Commandaria。每到葡萄成熟的时节，这些农户们把葡萄采摘下来，在阳光下晒干一到两个星期。地中海热情的阳光大大地提升了葡萄的甜度。然后，葡萄会被压榨，再进行两到三个月的缓慢发酵，随后在橡木桶里陈酿至少两年。
我鼓起极大的勇气，忽略了卡路里，点了一杯甜美浓郁，带有焦糖气息的Commandaria，再配上一块巧克力蛋糕，堪称完美……
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