我住关东。关东的代表城是东京无疑，关西就不一定，有人说是大阪，有人说是京都。关东人跟我描述京都，说：东京人绝不邀请你去他家做客，就算你觉得他礼貌背后藏着冷漠。但如果哪天他向你发出邀请了，那必然是真心的，但去无妨。而京都人很可能三言两语就邀请你，你可不要真去。
关于京都人的这种虚假热络，还有个传说，日本有种汤泡饭，叫御茶渍，是种简单的吃食。京都人问你：要不要一起吃碗御茶渍啊？那可不是真心邀你吃饭，而是要送客了：我都吃饭了，你还不走么？
日本人人长了一颗七窍玲珑心，但关西跟关东又窍不同。
其实我对京都印象极好，虽然我只是匆匆过客，了解得肤浅。而我花这篇幅来贬损京都，目的是为了抬举奈良。就好像上面说的，京都虽然看上去风雅、谦和、古韵、淡定，但背后藏着一种旧都人的傲慢。这傲慢也不足为奇：有历史、有积淀、有故事、有讲究...但奈良不同，奈良是真的平和、安闲。
春日三十三，莺飞草长，人心思变。这时候逛奈良，有如烈日暴汗后掬一捧清泉水，微凉，微凉。奈良城古朴素雅，只有一左一右两排车道，车又极少，人又极慢，小鹿又满街跑...如果你对都市生活已累觉不爱，或者单纯就是想体验下穿越，这里都是一等一的选择。
春日大社以灯笼闻名，社外是石灯笼，长着青苔，恭谨肃穆的列成行，鹿由此间探出头来，竟然跟石色、草色、土色浑然一体——春天的草不像夏天那样繁盛，只微微泛青，还露着地表。
进得境内，则是藤原氏的天下，古代日本只有贵族才有姓氏，贫民和平民都没有这个资格，而藤原一家是大贵族，出过无数名相位将，还有文学大家。在日本文化里，人死了就都变成神，可以庇护子孙。曾经有个故事，讲一对姐弟走失荒野，实在走投无路之下，姐姐杀死自己，然后以灵魂的方式庇护弟弟，直到找到母亲。姐姐叫安寿，弟弟叫厨子王——初读这个故事，我很纳闷，活着都做不到的事，死了就能做到么？——我是残酷的，但日本人相信灵魂一旦脱离肉体，就有了神力。所以但凡死去的亲人，都进神国，所以就要入神社——日本的神社属于祖先崇拜，而藤原家的祖先灵位，就在奈良的春日大社。
藤原一家之所以姓藤原，祖上起家于长满了藤树的原野，因此社内种着大藤树，蜿蜒缱绻。守门的神女，头顶上带着紫藤花，一动起来扑扑簌簌煞是好看。
从春日大社出来，进一家古朴简约的店，
点一客定食，白米饭，大酱汤、煮蔬菜、生色拉，加一份主菜，或春卷，或天妇罗，颜色精红碧绿，吃起来满口生香。
日餐之美，一在卖相花气袭人，二在味道的本真——不讲调料，不讲烹制手法，而是讲究食材的产地、以及新鲜。红薯的甜，南瓜的糯，魔芋的劲道，吃的都是植物最本来的味道。一箪食，一豆羹，值得人慢下来，一口一口细细体味。邻座的女士穿着灰色衣裙，吃相恭谨优雅，不像填肚子而像品茶，提箸、放碗，一板一眼。她对食物的敬爱之情，让人对她生出敬爱之情——其实，我们都走得太快了，来不及等等灵魂，而我们的灵魂，爱食物、爱自然。
奈良的鹿，值得一提。
他们就逛荡在大街上，被宠爱着，也爱人。他们朝你走过来，要吃的。若给得慢了，就顶你，象家里的猫撒娇，并不真的用力。若你没注意到ta，ta还会咩咩叫，叫声比羊娇俏。我由观光案内所要来的地图，放在包包的侧面口袋里，被他们偷了去——抢不过ta，咬合力好大。好惶恐，鹿是吃纸的吗？不过我想这应该也不是孤例，于是随了ta。跟鹿拔过了河、喂过了饼、拉过了小手、亲过了小脸，忽然发现烦恼都不见了——这就叫治愈吧？
在奈良，有那么一刻，会觉得，活下去吧，做人真好。
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