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要想吃饭汁汤，得用大锅将生米煮成熟饭，笊篱把熟饭捞走后，“饭汁汤”便横空出世。
饭汁汤不仅得了大米的脂白本色，还截下了大米的香、甜味。因此，直接喝亦有浓汤的滋味，如将蒸熟的白米饭拌入其中，即勾兑出稀饭。这是最原始最粗犷的吃法，像我奶奶和母亲这样的巧妇，不会容忍如此吃法，会做出许多花样的饭汁汤来，让我们吃得荡气回肠，齿频留香。
奶奶和母亲将此稍一升级，就有了饭汁汤淋蛋花的吃法，虽属于入门级的，但足以让我心心念念。
家里的几只母鸡下完蛋就要“咯咯”地报功，母亲或奶奶闻声移步，迅速将还热乎乎的鸡蛋掏到手上，抄起一个陶瓷饭碗，舀进一勺白糖(冰糖、红糖也可)，把鸡蛋往饭碗口轻轻一磕，“啪”的一声脆响，鸡蛋腰间瞬时炸开一道大缝，两手拇指一掰，蛋黄、蛋清滋溜进碗里了，用筷子将蛋黄、蛋清打散打均，一手舀起一大勺饭汁汤缓缓倒入碗中，一手筷子不停搅动。碗八分满，筷子停，热腾腾的饭汁汤淋蛋花好了，母亲和奶奶总是笑眯眯地对我们说，趁热喝了，快快长。
此汤老弱病幼吃为最宜，营养丰富且易吸收，幼者最好大人喂食，因味道香甜，恐控制不住大口吞咽，须防烫伤。
饭汁笋汤奶奶煮得好。老家一年四季有不同的笋出产，但冬、春两季最多，即使没有新鲜的笋，腌笋也可以用作，因此这道汤时时都能吃到。奶奶煮习惯加酸菜，酸菜微酸的味道，饭汁的米甜，笋的鲜香味，完美地结合在一起，不仅味道美，酸菜和笋的粗纤维，利于排毒养颜。
饭汁煮木槿花汤母亲最拿手，我写过一篇《母亲与木權花》介绍。用料为饭汁汤、油、盐巴、蒜头、葱花、木槿花，母亲的妙主要在于火侯的掌握，通过最佳的火候将这六样平庸之物化为神奇。一奇是煮熟的木槿花虽死犹生；二奇是味道鲜美无比。朵朵盛开的粉红色木槿花挤挤挨挨浮在汤上，汤盆如同装着一朵大大的木槿花，绿油油的葱花，如同花间的叶，生机盎然，令人想吃又舍不得吃，汤勺一旦动了起来，就又难以停下来了。经饭汁汤的浸润，木槿花瓣又软又滑，花香与米香甜完美地汇集在一起，舌尖禁不住为之震颤。
空心菜、上海青、木耳菜、大白菜、卷心菜、韭菜、菠菜、芥菜、茭白、紫背天葵等青菜，都可以与饭汁汤一起煮成一道道鲜香的汤汁，可佐以蒜头、姜块、葱花、蒜叶、芹菜等，喜酸、喜辣皆可按自喜好调配，吃个汗流浃背，酣畅淋漓。
生活水平提高后，有了海产品虾米干。奶奶和母亲极为珍视这小小虾米干。虾米干有个故事，一商贩带此物进西北，欲以一只虾米换一条虫草。卖虫草者先是觉得吃亏不肯，商贩说，我这虾是一只只从海上钓上来的，然后一只只拗弯弯、敲扁扁、点红红、晒干干，不说珍贵，光这么多道工序就花不小成本，一换一吃了大亏。卖虫草者闻之大喜，遂换。
煮时，灶火要猛，锅热油下，油热即下虾米干，虾米干一触到油骤“嚓”地一声响，似春的第一声雷，惊心动魄。神未定，倏地有腾起一道白烟。烟未散，又“噗”地一声闷响，饭汁汤下锅了，将火热的锅冷了下去，盖上锅盖，大滚后即舀起。吃到虾米时，心情雀跃，感觉受到幸运之神垂青，一日沉浸在此幸福之中。
今即使在乡村，也电气化了，用电饭锅煮饭，汤和饭紧密结合，滴汁不漏，饭汁汤成了奇货。有村里人以此为商机，到县城开饭馆主营饭汁汤，热卖。我每年清明从福州回老家给母亲和奶奶扫墓，来去匆匆，竟未能进饭馆品尝一口。
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