妈妈的浆水拌汤

附上自己做的浆水面

    前一阵子收拾厨柜，发现里面还躺着一个老土豆，炒着吃有点蔫了，炖了吃正好，切成指头粗的长条，配上大豆角，在滚油中炒过，添上水没过土豆，开小火，慢慢炖得土豆发沙、豆角成了黄绿色就可以出锅装盘了，撒点绿葱花增添颜色，端上桌，土豆面而不烂，豆角香薷可口，吃下满满一碗饭还觉得不过瘾呢。

       小时候物质匮乏，土豆是最实惠的蔬菜，豆角自家地里有的是，妈妈最常做的就是这道“洋芋菜”，但儿时妈妈每做好此饭我却总是嫌饭菜不好吃，在妈妈的唠叨与威逼中不情不愿的端起饭碗也是在碗里挑来捡去吃下较能入口的豆角。现在才发现，其实一直追寻的征服舌尖的味觉体验原来就是妈妈做的饭，就是妈妈的味道。小时候最讨厌现在却让我魂牵梦绕的饭还有妈妈做的浆水拌汤。

     老家秦安的夏天虽说不上热死人，但三伏天也是不容小觑的。秦安人在热的吐舌头、皱眉头的时候心里最想的不是喝冰水、吃西瓜，而是想要是能灌一碗浆水汤就好了，光想想就能消去一身的汗呢。

    浆水是天水独有的美食，是以蔬菜发酵而成，具有解毒、利尿、泄火、降血压的功效，所以深受人们喜爱。一般都是用芹菜、白菜、荠菜、苦裙菜（野菜）来制做。做好的浆水汤淡如奶清，菜叶呈褐色，闻之味酸爽，舌下已然生津了。凡是天水农村妇女都会做浆水，但好与不好却是要见水平的，做的好的吃了还想吃，做的不好的满缸生虫、气味发臭，是要整缸倒掉连缸也弃之不用的。

      浆水的吃法很多，有浆水面、浆水鱼鱼、浆水拌汤、浆水拌萝卜等。我们那里还有一种“散饭”，吃散饭的时候必须有的配菜就是拌酸菜，捞起浆水里的酸菜以油泼辣子、蒜泥加盐凉拌，这叫素菜荤吃。我喜欢在拌酸菜时取一个西红柿切片加入，这样拌的酸菜味道鲜美得连汤汁也喝得一口不剩，我胃寒，这种吃法不凉胃。

     我对浆水的最深记忆就是夏天妈妈做的浆水拌汤，我喜欢吃芹菜和苦裙菜做的浆水，于是妈妈做浆水总是用这两种菜。夏天最热的那几天常年在外地的爸爸就回来了，妈妈在这个时候也会放下地里的农活歇上几天。爸爸不在家的时候，妈妈要一整天都在地里辛苦劳作，为了节省时间她只做早晚两顿饭，但爸爸回来的这几天妈妈肯定做午饭，一般都是浆水拌汤。

      中午做饭前妈妈总会先差我到后园里拔来葱摘来韭菜和辣椒。妈妈洗干净双手，卷起袖子从面粉袋里舀出半碗面粉摊在案板上，加水和成絮状，再用菜刀“堂堂堂”剁成小小的面粒粒备用。揭开盖在浆水缸上的木头盖子，从缸里舀出一碗浆水，再捞两筷子酸菜，妈妈将小葱在案板上细细的切成葱花，韭菜切成寸长小段，辣椒切成圈儿放一边，再往锅里倒入菜籽油，油热冒烟时放入韭菜和辣椒快速翻炒出锅，韭菜的香味合着辣椒的呛辣味从厨房蹿出，弥漫在院子里直叫人流口水，我们兄妹总是等不及拌汤好就拿块锅盔饼子用菜刀从中间切开，夹上韭菜辣椒先大朵快颐，引得妈妈忙不迭说“别吃太多，留着肚子吃饭”。这韭菜辣椒是浆水拌汤的配菜，是咸菜比不得的绝佳搭档。

       接下来就是“炝浆水”，妈妈往锅里再倒入少许菜籽油，油一定要少，多了就腻，就不是浆水拌汤的清淡吃法了，油热发红时把葱花扔进锅里，在葱花在热油中欢快的撕叫声中倒入浆水，只听“哧”的一声锅里瞬间就恢复平静了，待浆水煮沸后舀出来，浆水就炝好了。妈妈会给锅里添大半锅水，水烧开后妈妈用菜刀撮起剁好的面粒粒，轻轻摇晃着手腕均匀的将面粒粒撒进锅里，再用汤勺搅拌两下以免坨在锅底，在拌汤滚开时浇入浆水，到了这时候妈妈总会舀半勺韭菜在锅里搅拌均匀，再撒一勺盐美味的浆水拌汤就做好了。

       绿的韭菜、褐色的酸菜、黄油花儿飘在白汤上甚是好看，酸冽的浆水味伴着葱花和韭菜的香味只往人鼻子里钻，我早就等不及了，赶紧放下小方桌，摆上油泼辣子，韭菜，咸菜，再按妈妈的吩咐一碗碗端出拌汤摆好，不用叫，爸爸和哥哥姐姐就已经在桌前坐定了。

     这顿午饭通常都是在厨房与小房之间的过道里吃的。过道里照不上太阳，大门外面种着一大片柏树苗，绿油油的，映衬得过道里格外清凉，爸爸跟妈妈在饭桌上互相交流着在外面这大半年的生意行情和今年地里的收成，爸爸会给我们说些外面大城市里的趣事。过堂风吹来，夹着一股股柏树的清香将我们一家子的笑声送出很远很远。

     上初中后爸爸在外地开了厂子，我们兄妹外出求学、工作、结婚，已经有十二个年头不曾回老屋过年了，而老屋也终于在两年前奶奶去世后彻底闲置了。

     梦中还想再吃一碗妈妈做的浆水拌汤，还在那个小院。