在中国
地处青藏高原的青海，大致天生就自带了些许神圣感。每一个前往出发青海的行者，无不怀着虔诚的心。从天空之镜的茶卡盐湖，到青海月痕的青海湖，再到格鲁黄教的塔尔寺，还有德令哈，格尔木，可可西里。每一个都在有关青海的故事一次次都被提起。可若是将青海以省会西宁为界，人们所熟知，所虔诚的圣地，无不在西宁以西。在偌大的搜索引擎里，几乎尘绝了有关西宁以东的撰作。似乎这片狭小的土地不属于青海，也不属于这片圣土。
西宁以西名为海西，西宁以东即为海东。作为青海除省会西宁以外的唯一地级市，却完全没有丝毫的存在感。在所有的电子地图里，1比200公里的比例尺，足够看清每一个省份从南到北主要城市。而海东则需要1比20公里，才能从地图上方方察觉到它的声息。
海东，再庸俗不过的词语，与海西海南海北相比，差别不过方位一词。可在我眼里，海东是个极好听极惊艳的词语，无论是西南北，都比不过东字这般讨喜。再往细了看还有平安，乐都这般的地方，都来得让人心生喜欢。也许我也是再庸俗不过的人儿了，这种庸俗的喜欢契合了骨子里的某样东西，无法言说。嗯，或许，愈加平凡的，吾便愈加喜爱吧。
为了这份喜意，一路北上。向来爱做夜车的我，一夜未眠。从广元驶入陇南，夜是越发的浓醇，海拔是越发的上拨。火车上的暖气呼呼作响，披着厚大衣的众人脸上都浮出了红晕。大抵是太无聊了，静倚着玻璃。玻璃上澈骨的寒意冲散了红晕，还未到目的地，西北的冷风自发地列好了欢迎仪式。看着天由黑入白，被黑夜掩盖的荒漠，秃山一抹抹地全部还给了我。绿色所代表的生机在这里是行不得路的，肆意张狂的漠黄是西北的名片。
火车上除了愈加发冷的玻璃，便再也不能预知到海拔的起伏。直到抵了乐都，下了车，没有想象中的欢喜，没有期待中的尖叫。毕竟站在青藏高原的边缘，极高的海拔里，人的行为也自发的拘谨起来。连最平常呼吸都略细得几分急促，心跳也莫名地开始波动。当双脚踏地的时刻，我知道，一个外来的陌生灵魂正与这遗忘之地悄然完成共鸣。
秋日的晨光打在身上，为穆然前行的过客沐浴了一层金光。从古城大街到桥北路，一横一竖的十字分叉了这座小城，淌过浩浩汤汤湟水，便能看见通往省城的绿色铁牌。花不了多少时间，整座城市的脉络足以被我们所一一记住。
即便没有四四方方的大道，没有高耸入云的长楼，但入眼的街景是格外的明净。没有黄漫，没有飞沙，没有唐突的枯黄色，所有于西北相匹配的荒寂与萧瑟都被锁在了远处的高山上，跟乐都无关。最令人意外与感动的是，在北国的深秋里，满街都插满了依依垂柳。虽然打小就念着渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新般的绝句，知道西北有柳，自古长存，但纵有万般笔墨远不如自个入眼的深切。在叶黄蔓延的秋日，在漠黄遍地的西北，被世人忘怀的旧城里，却被一支支新绿全部横扫，一眼望穿长街，四五十颗栽在街边的柳树，低垂着无数轻绿色的枝条，昭辟着莫生的黄。偶有皱起的西风，像是掀起了千千万的飘带，无言倾倒，我承认我醉了。
有关西北的美食，永远是以西北菜一个大的名称统筹盖过，不会有人去纠结宁夏菜新疆菜青海菜云云。所以在乐都自发组成的闹市上，所有西北富有盛名的食物随处可见，而且因近巴蜀还稍带着些许的川辣遗风，很难入我的法眼。直到遇见一家酿皮店子，尚在门口思索于故乡凉皮有何差异之际，就受不过老板热情的招呼被拉近了店里。
一进店，就大致请教了下老板，酿皮与凉皮的差异。原来那酿皮是用面团洗出来的，有面筋，比较厚，且由于刷了油的缘故，呈黄色。凉皮是一种用面水涮出来的面皮，没经油抚，如白玉细纸。
而这酿皮是一张张的叠高平放着，淡暖的玉黄色，晶莹剔透，微微的透着些光，煞是好看。时有过路的主妇买上好几张，被细刀切成一条条的带回家当饭吃。点上那么一张，老板利索的将圆形大饼分割成块，如凉皮般添加了特有的面筋陪衬，接着是花生碎、盐水、葱蒜水、芝麻酱汁、醋汁，秘制辣油一一洒下，来回不过几十秒，一碗酿皮便成了。
淡淡的奶黄色沾着深红色的辣酱，油亮亮的。看起来单薄的圆皮，在刀尖的作用下，变得愈加的厚实。在汁水里翻江倒海一般，每一个富有透感的酿皮，外表都被红色所取代。入嘴，还来不及咀嚼，附着于上的辣意就霎时折腾的人头皮发热，随后而至的酸爽没有丝毫缓解之意，反而愈演愈烈，让醇厚的香辣滋味更加凝实，对于爱吃辣的人在满足不过了。至于酿皮本身，牙齿在咬下其的瞬间，绵软的口感便反馈到了神经。偶有挣扎的皮酿，微微做出了些许弹性的回应，完善了贫乏单一的口感。闲来，在单挑几块面筋入嘴，嘴巴被填满了同时，人生似乎也被满足了。
出了轻巧的小店，重投入了进闹市的怀抱。远远，圆顶苍穹，新月如钩的大顶便入我眼帘。闹市中间镶嵌一个净白的清真大寺的场景着实让我始料未及，跟传闻中的场景大相径庭。没有严格的宗教歧视与区分，顶着白帽的回民与身着便服的汉民齐齐挤在门口的两侧，叫卖着炒货与香料。热闹喧嚣的气氛丝毫不影响其中的庄严肃穆，反而不再是远离世人的圣地，平添几分亲人的烟火气。
提到烟火气，就难免想到那些有温暖的东西。从烤到爆，从烧到焖，每一个富有力量的烹调手法里都离开一个火字。炕，听起来就是一个直爽词。除了人们所熟知的东北热床，在祖国的另一极点，却延伸出了一个完整的制法。
一把柴火，一口平锅，少许油与配料，无需连篇累牍的步骤。就静候着时间的配合，让渐渐烈起大火来徐徐制熟即可。在乐都，最负盛名的炕锅无疑是炕锅羊肉，几乎每家稍大的清真餐馆都打着炕锅的营销。一旦天色染了墨色，三三两两的人儿，招呼着自己的同伴，点上几斤羊肉，再来几瓶自产的青稞酒，觥筹交错，相饮甚欢，劲头来上来了，在吆喝几句小曲，豪迈的民风一览无余。那一个个店家也不闲着，都架起了铁锅，炙烧下的羊肉徐徐滋起了白烟，恰好无言的与黑夜相庭抗理。
炕好的羊肉，一大股孜然混杂胡椒洋葱的辛香风味呛的人缓不过神。绿的黄的土的交错在不大不小的锅里。那羊肉显然是提前煮熟过的成果，没有火炙以后的干柴，其中蕴藏的汁水尚被牢牢的锁紧在每一个脉络里。一筷子夹起上一笔，全是一整块一整块的细肉，见不到什么骨头。一整块的送进嘴了，孜然胡椒般的粉末搞得满嘴都是。但吃饭，哪能顾及那么上那么多呢。用牙齿刨开脆干的外壳，羊肉中环绕的香脂，似箭般喷射开来，溅满了四壁。
而其中土豆向来是一个表里不一的存在，外表的酥脆遮住了软糯的实质，极大的反差感让简单的食材变得极为简单。虽然几经火油烤炼，却不受丁点油腻的亵渎，爽嘴的香甜，让人暂时忘却了快餐薯条里的经典搭配。再不时填几筷的土豆粉，那润润的滑表层，稍稍改善下自己的口感，也是再适合不过的。
若是腻了这塞外的孜然醇香，也别想沾点什么酱料味碟。来几瓣大蒜就足够了，一口嫩肉包裹好一瓣蒜，单调的烤香瞬间会被冲鼻的辛香给替代，忍不住的多嚼几下，尽可能的让肉汁和这份辛香多共存一段时间，可以说是别有一番滋味。那吃饭的兴致全都来了。再也不会提什么腻嘴没劲之类的话题。也许就只有最粗暴最本质的食材，才配的上这一锅羊肉。
重新踏在古城大街的石板路上，一路走到极尽的头，偶逢上了一座城隍旧庙，久经失修略显的几分荒凉，可庙上却升起了缕缕香火烟，勾起了心底不小的兴趣。满怀戒肃的踏步入庙，那文曲星、财神爷、城隍神一个都不缺。庙堂之上，没有蜂拥而至的香客与作秀者，庭院里刻放的功德碑也没有赫赫有名的企业家与富商，都挂着某村某民的称号，一百两百块的诚念，汇聚成洪流，方才构成了这方圣土。几位年过七旬的太婆以极其虔诚的态度维护祷告着，供守着这一方城隍，无意的闯进了她们的圣地，中断了仪式，她们却用微笑取代了责备，让人心生敬意。
蓦然觉得心怀信仰也是一件幸事，庙前的护国佑民，福佑八方不如恭喜发财，岁岁平安来的直接干脆。却是对太婆们，供奉者、虔诚的过路者们最大的福泽了。
天空的霞光倾注金光，修渡了满城柳絮，云朵素洁如梦，见证湟水一路向东。在我的眼底，西宁以东同样离天空很近，同样是一片怀有圣洁的净土。
月痕以东，海东。
永乐之都，乐都。
所以，请一路向东吧。
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