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在我的家乡，小馄饨是一道“硬菜”，只不过它不是上得了酒宴，而是早茶和晚茶必不可少。因为皮薄，馅儿红火，所以里面的馅能透过皮看到，加之小馄饨的表面皱皱的，谐音为“绉”，所以也称其为绉纱馄饨。早在西汉时期，扬雄所作《方言》中就提到了“饼谓之饨”，此时的馄饨是饼的一种，差别为其中夹内馅，经蒸煮后食用；若以汤水煮熟，则称“汤饼”。古代中国人认为这是一种没有七窍的包子，所以称为“浑沌”，后改为“馄饨”。此时的馄饨与水饺并无区别，但千百年后，由于饮食习惯的不同，逐渐形成了“南方馄饨北方饺”的说法，馄饨在南方被发扬光大，有了独立的风格。
小馄饨是一道苏式小吃，虽是“苏式”，但它在全国各地都是广为流传的，沪上的大馄饨与小馄饨在体积和内涵上略有不同，体积上要大一些，皮要厚一些，内陷也不是纯肉的，而是荠菜为主，这种大馄饨实质比水饺小不了多少，与荠菜馅的饺子除了包法不同，真是尝不出什么不一样。其实不到上海，苏南地区的人也是吃这种大馄饨的，食量小的姑娘吃几个就饱了，我这种大胃王吃一碗也停不下来。皮薄馅大，实在得不像江南。而小馄饨，各地由于内馅不同，汤底不同，佐料不同，名称也是五花八门的，广东的云吞，四川的抄手，湖北的包面，江西的清汤，台湾的扁食，本质上都是同宗同族的产物。
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无论贩夫走卒还是名门贵胄，舌尖上的触动都是相似的。而一碗再平凡不过的小馄饨在我的家乡正有着这样的魅力。扬州人以光面和虾籽馄饨为早上的第一餐，青花瓷碗或瓷缸碗里淋上酱油，麻油，胡椒，葱花，盐和味精，舀一勺面汤一咕噜扔进去，麻油和胡椒的香气便合二为一了。更有甚者用当地有名的老鹅卤作汤底，还没吃上嘴，闻就闻饱了。说十里飘香，也不过分。但这种吃法在一般的面店并不常见，只有讲究的老板或者自家下面下馄饨才会这样奢侈。
小时候是没有“虾籽馄饨”这一说的，近几年，因为家乡几个老字号早茶店改头换面了，新潮得不得了，馄饨也洋起来了。“虾籽馄饨”，顾名思义，是有虾籽做陷的，但它却不是主角。主角依然是猪肉，只不过用虾籽提鲜，吃起来口感好一点。将光面和馄饨混合着入一碗的吃法在我们那叫“饺面”，饺面的由来也很有意思：清朝末年，一些山东人在扬州卖生姜，他们经常在教场面馆里吃面条，面条不管饱，通常再买一碗馄饨。吃得爽快，就是用两只碗太麻烦。久而久之这些人就关照跑堂的不要分两个碗，干脆把面和馄饨并吃。时间长了就形成了“饺面”。饺面也是我的最爱，任吃一种太单调，两种放一块，吃腻了光面吃馄饨，馄饨吃腻了还可以喝面汤。
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扬州市区人喜欢吃纯肉馄饨、虾籽馄饨，而离扬州一小时车程的高邮人喜欢在肉馄饨里加一样食材——竹笋。高邮人很会吃，汪曾祺曾作多篇文章纪念他家乡的吃食。从野菜到麻鸭，汪老毫不吝啬笔墨，但对于高邮最常见的早茶却着墨不多。
高邮的面馆随处可见，别看它是“面馆”，馄饨做的也一点都不逊色。无论你走进哪家面馆，馄饨都是皮薄馅大的，脆甜的笋丁解了猪肉的腻，祛了筋的猪肉放入搅碎机处理，拌以笋丁和调料，经过老板娘精巧的折叠，一个个白胖白胖的馄饨就成了。看着老板娘包馄饨也是一种享受，只见她熟练地捻起馄饨皮铺在掌中，用筷子、汤匙或竹片将馅料抹在馄饨皮中央，缩手一捏一个馄饨就包好了，前前后后不过一两秒钟的功夫。美食家的工匠精神不用去别处寻找。
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离了家乡再也没吃过正宗的苏式小馄饨，犹记儿时爷爷经常骑着小三轮带我去桥墩子那的一家早茶店吃馄饨；一到周末，爸爸就用馄饨引我起床；上学时老师提起家乡馄饨时自豪的表情……我已离家多年，即便偶尔回家几次，也来不及去吃一碗魂牵梦萦的馄饨。儿时的味道离我越来越远，馄饨也越来越不是那个味。吃了一次就毕生难忘的老鹅卤馄饨后来再也没吃上过，改头换面的饺面店已经失去了堂屋式面馆的亲切。味觉是有记忆的，通过精准的甜酸苦辣咸勾勒出半生的旅程和乡愁，不管回不回得去，记忆的水龙头一旦打开，扑鼻飘着香的还是那碗馄饨面。
丨文 清邈
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